Madmaxxx73 / Privilege 2.0 4x4 МКПП / Silver Star

[madmaxxx73]

Решился создать свой бортовичок.

Итак, начнем

1. - Муки выбора
2. - Едем за машиной
3. - Постановка на учет в ГИБДД с номерами 21 региона
4. - Чернение стоек, ветровики и тонировка
5. - Меняем штатные салонные коврики на Сандеровские - обновление
6. - Видеорегистратор в машину от КАРКАМ
7. - Спойлер и защита заднего бампера от КАРТа
8. - Первое бездорожье (Дастер на бездорожьи-1)
9. - Шильдик 4WD на заднюю дверь от Hyundai ix35
10. - ТО-2 (30000км) и защита бензобака и муфты от Патриота - обновление
11. - Первый совместный внедорожный выезд с "одноклассниками" (Дастер на бездорожьи-2)
12. - Наклеиваем клубную символику
13. - Стропа динамическая от KENNYМАСТЕРa, цепи противоскольжения Biltema, трос буксировочный от КОТО.
14. - Брызговики Дастер Гард - обновил, добавил фотки
15. - Кожаная накладка на руль от Кожа рулит - обновление
16. - Круиз-контроль с педаль-бустером DRIVENGE - обновление
17. - Задние подкрылки от NovLine
18. - Крючки для одежды RENAULT
19. - Форсунки стеклоомывателя от Volvo и обратные клапаны от Toyota
20. - Клубная карта Duster-clubs.ru
21. - Пересвет приборной панели, магнитолы, шайбы - обновил фотки
22. - Второе посещение официального дилера - сильный стук в задней подвеске слева и покупка защиты кислородного датчика и резонатора от Патриота
23. - Регистрация клубной карты в офисе EXIST.RU
24. - Установка защиты кислородного датчика и катализатора от Патриота
25. - Устранение проблем c брызговиками Дастер Гард в процессе эксплуатации
26. - Замена штатной шоссейной резины Continental ContiCrossContact LX на вседорожную всесезонную резину Maxxis All Terrain BRAVO (A/T 771) в штатном размере - обновил, добавил фотки
27. - Обнаружена ржавчина под капотом (печалька)
28. - Установка уплотнителя капота
29. - Установка сетки воздухозаборника
30. - Переустановка форсунок стеклоомывателя от Volvo
31. - Глюк круиз-контроля от DRIVENGE и его замена
32. - Установка накладки на спойлер задней (пятой) двери от КАРТа
33. - Резина Maxxis All Terrain BRAVO (A/T 771) прошла более 6000 км - полет нормальный
34. - Закупка комплектующих для ТО-3 в EXIST.RU
35. - Аэродинамические щитки от Дастер-гард под передний бампер - обновил, добавил фотки, Фаза 2
36. - ТО-3 своими силами (44674км) ЧАСТЬ 1 (замена фильтра салона, фильтра воздушного), ЧАСТЬ 2 (замена свечей зажигания)
37. - Резина Maxxis All Terrain BRAVO (A/T 771) пробег 11000 км - полет нормальный
38. - Вывод линейных выходов штатной магнитолы (без навигации): ЧАСТЬ 1 (демонтаж магнитолы), ЧАСТЬ 2 (полная разборка магнитолы и выпаивание линейных выходов)
39. - Установка фаркопа Трейлер от Регион-12 без электрики - обновил, добавил фотки
40. - Установка сеток в решетки радиатора - обновил, добавил фотки
41. - Установка 16-х коаксиальных динамиков (HERTZ) и пищалок (Helix) через кроссовер (Helix), установка усилителя (JBL)
42. - Установка 16-х коаксиальных динамиков (HERTZ) на проставки - обновил, добавил фотки
43. - ТО-3 своими силами ЧАСТЬ 3 (замена моторного масла и масляного фильтра)
44. - Замена масла в раздатке - обновил, добавил фотки
45. - Замена подушек переднего стабилизатора поперечной устойчивости - обновил, добавил фотки
46. - Не работает сигнал - ремонт левого подрулевого переключателя
47. - Ремонт брызговика Дастер-гард
48. - Сорван болт крепления защиты двигателя
49. - Грязезащитные чехлы с подголовниками на передние сидения от KENNYМАСТЕР
50. - Замена вседорожной всесезонной резины Maxxis All Terrain BRAVO (A/T 771) на грязевую всесезонную резину Contyre Expedition в штатном размере
51. - Евроручки от Ульяновской компании РЫСЬ
52. - Первый отзыв об эксплуатации грязевой всесезонной резины Contyre Expedition
53. - Аэродинамические щитки "Дастер-гард".Фаза 2, первый ОТЗЫВ об щитках
54. - Новая прошивка от MMK & SVV
55. - Черная суббота или гибель Дастера (Бортовик закрыт)
56. - Продолжение автоэпопеи тут

Расписал по хронологии, будет время, буду выкладывать инфу по разделам (синие надписи - признак наличия раздела)

Спасибо за внимание

[madmaxxx73]

ТО-3 (пока не проходил, только голый расчет)

В общем расклад такой: либо комплекс услуг, либо комбинированный способ

1. Комбинированный

Купил расходники сам (1836,41), стоимость ТО-3 + остальные расходники=5400, итого=7236,41

общая стоимость ТО-3 у ОД = 8500 (скидка 15% на неполный комплекс услуг не действует)

Итого = 8500 - 7236,41 = 1263,59

2. Комплексный

Стоимость ТО-3 у ОД на весь комплекс услуг со скидкой 15% (действует только до конца сентября) = 7300

Итого: 7300 (ОД) - 7236,41 (расходники) = 63,59
Однако следует учесть, что при ТО-3 у ОД свечи зажигания идут кетайские одноконтактные "Champion", а для себя купил родные Рено двухконтактные Франция.

Ну вот как то так.

Спасибо за внимание.

[dg972]

Сообщение от madmaxxx73

родные Рено

Уверены? ))) В экзисте брал Denso IK20, сначала манагер уверял, что Япония, но под моим напором сдался. ))))))

[madmaxxx73]

Сообщение от dg972

Уверены? ))) В экзисте брал Denso IK20, сначала манагер уверял, что Япония, но под моим напором сдался. ))))))

Не знаю, у меня на свечах написано Франция:

[madmaxxx73]

Раздел 35. Установка аэродинамических щитков на передний бампер от Дастер-гард

Еще в сентябре Саша Сапсан привез мне из Москвы данный девайс.
Я его специательно до внедорожной встречи клуба 05.10.2014 не ставил, дабы не уменьшать передний угол въезда.

Встреча прошла и теперь уже можно ставить щитки, тем более, что наступает сезон дождей.

Вот как выглядят установленные под передний бампер щитки



Прикинул щитки к немаленькому бордюру. За мной, кстати, виднеется новый Кашкай! Сравните свесы. Теперь на новом Кошаке никуда с асфальта не съедешь



Вот стикер от щитков



Установка щитков не вызвала трудностей, за исключением отсутствия, в тот момент, ключей Торкс. В итоге выкрутил штатные саморезы из бампера двумя плоскими отвертками: одной побольше, другой поменьше.

При этом тонкий саморез (с одной стороны) сразу в свое отверстие никак не вставал. Это из-за того, что этим же саморезом крепится подкрылок к бамперу и в этот момент он сдвинулся в сторону. Хорошо, что рядом имелось дополнительное технологическое отверстие в бампере, через которое я отверткой подправил подкрылок и закрутил саморез. Данная манипуляция вынудила меня постелить плащ-палатку, лечь на нее (ставил без смотровой ямы) и непосредственно смотреть, куда заворачивается саморез. Вот такие манипуляции.

Провел тест-драйв:
Заметить снижения расхода топлива от работы щитков не удалось.
По воде щитки работают только до 40-45 км/час.
Перед зимой и бездорожьем рекомендуется щитки демонтировать.

В последствии щитки были сняты.

Спасибо за внимание.
До новых встреч.

Назад к выбору разделов

[Серёга-73]

Сообщение от madmaxxx73

Встреча прошла и теперь уже можно ставить щитки, тем более, что наступает сезон дождей

какой сезон дождей....!? Сезон заморозков!
А сезон дождей Серёга это когда всё в городе плавает... типа того что у нас было 12июня20014г (когда ты мне звонил по поводу затопления гаража) и типа того что в начале августе прошлого года...

[madmaxxx73]

Раздел 36. Часть 1. ТО-3 своими силами (44674км): фильтр салона, фильтр воздушный
(все проходило в один день, а разбитие раздела на части нужно для преодоления планки в 30 изображений в одном посте)

Итак, подошло время проведения ТО-3 (где-то в сентябре 2014 года), но в виду финансовых затруднений были приобретены расходники для ТО-3, а работы не проведены.
Время идет, финансы так и не появляются, наступает февраль 2015 года. Вроде не приметный месяц года, кроме того, что ушли меня в отпуск...
Ну а что простому человеку делать в отпуске? Правильно - отдыхать. Поотдыхал я себе-поотдыхал и подумал, нужно ведь и полезное что-то сделать. И решил переобуть всесезонную резину MAXXIS BRAVO AT-771 на зимнюю липучку TOYO. Встал утром в 12-00, позавтракал и пошел в гараж. Резину поменял, время уже 14-00.
А тем временем на одометре



Время-то, думаю, еще много, может еще чего нибудь сделать? И тут я вспомнил про Дастеровские ништячки, приобретенные еще в 2014 году.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРА САЛОНА

Замена фильтра салона особых сложностей не вызвала, разве что я никак не мог понять в какую сторону и какой рычажок нажимать. Но потом взял новый фильтр и нашел таки ту самую защелку, определил направлений нажатия и, собственно, все получилось.



Изъяв фильтр увидел вот такую картину ...



... вот чем мы дышим.
Ну и в сравнении с новым фильтром


Сборка тоже не вызвала сложностей

ЗАМЕНА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

Итак, открываем в смартфоне книгу "Рено Дастер 4х2, 4х4, устройство, обслуживание, диагностика, ремонт" издательства "За рулем"



и начинаем разбирать резонатор воздушного тракта. Сначала отсоединяем резиновый хомут резонатора (1) и отсоединяем патрубок резонатора от патрубка крышки корпуса воздушного фильтра (2).







Сжимаем пальцами два фиксатора трубки вакуумного усилителя и ...



отсоединяем трубку.



Делее берем ключ Torx T-25 ...



и отворачиваем два винта крепления крышки воздушного фильтра





далее снимаем крышку корпуса воздушного фильтра со сменным элементом



и видим такую картину













Вымываем и насухо протираем крышку воздушного фильтра, устанавливаем сменный элемент, плотно усаживая резиновые края элемента в крышку







Собираем в обратной последовательности

Спасибо за внимание!

Назад к выбору разделов

[madmaxxx73]

Раздел 36. Часть 2. ТО-3 своими силами (44674км): замена свечей зажигания

Работы проводим ТОЛЬКО НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ!!!

ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ

Вначале отсоединяем провода от катушек зажигания, нажав на фиксатор



Чтобы снять катушки зажигания необходимо открутить болты М8



Откручивать болты лучше с помощью маленькой головки с удлинителем и воротком





Вынимаем катушки зажигания из свечных колодцев







У двигателя 2,0 катушка зажигания четвертого цилиндра и электромагнитный клапан системы изменения фаз газораспределения закреплены одним болтом. Поворачиваем клапан системы изменения фаз, освобождая фланец катушки



Высокой («свечной») головкой «на 16»



с удлинителем выворачиваем свечу зажигания и вынимаем ее из колодца.



В "свечной" головке имеется резиновая прокладка вверху, которая удерживает свечу при изъятии ее из колодца. В моем случае использовалась обычная высокая головка на 16, поэтому для извлечения свечи из свечного колодца я пользовался штатной катушкой зажигания.



В свечном колодце, как обычно, имеется всякий мусор



и для его извлечения я использовал вот такую конструкцию из палочки и ветоши





Берем новые свечи, в моем случае это Renault 7700500168 оригинал двухконтактные









Устанавливаем новую свечу в обратной последовательности.
При вворачивании свечи необходимо вращать свечной ключ или удлинитель с головкой рукой, а не воротком или трещоткой, во избежание повреждения резьбы свечного отверстия в головке блока цилиндров.
Если свеча пошла не по резьбе, будет ощущаться сильное сопротивление вращению. В этом случае необходимо полностью вывернуть свечу и, очистив резьбу, повторно завернуть.
Окончательно затягиваем свечу предписанным моментом 25-30 Нм.
Я затягивал руками при помощи удлинителя, далее вставлял вороток и доворачивал примерно градусов 80 (чуть меньше четверти круга).



Вот они старые свечи по-порядку: 4-3-2-1

В итоге при тестовом прокате Дастер явно стал приемистее, на педалирование отзывается более агрессивно.
Сбросил на БК средний расход, покатаемся - увидим разницу, думаю, что расход снизится.

P.S. После ТО-2 у ОД и установки "новых" свечей - расход заметно увеличился. Свечи были установлены реально какие-то полу-левые...

Назад к выбору разделов

[Yakov163]

madmaxxx73, Мдаа уж какие они у вас ОД экономные раз левые поставили, у меня после ТО4 машину не узнал прет на ура. Свечи меняются легко? А то не стал пока менять на ТО4 проблема с заводкой не возникало раз лью хороший бензин.

[madmaxxx73]

Сообщение от Yakov163

Свечи меняются легко?

Я вроде бы все понятно описал, с картинками

---------- Сообщение добавлено в 00:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:21 ----------

Сообщение от Yakov163

проблема с заводкой не возникало

У меня тоже не возникало, просто я поставил хорошие

[Yakov163]

madmaxxx73, Мне просто сказали что катушки не легко выдергивать от свечей. Ну с 2мя усиками хорошие свечи, сам купил уже денсо попробую как они на дастере.

[madmaxxx73]

Раздел 38. Часть 1. Демонтаж штатной магнитолы Дастера

Покурив форумы и просмотрев массу фотоматериалов, наконец-то решился разобрать штатную магнитолу Дастера (без навигации) и произвести вывод линейных выходов для подключения внешнего усилителя.
Вначале демонтировал магнитолу и принес домой для изучения схемотехники.

В принципе в демонтаже магнитолы ничего сложного, итак приступим.

ДЕМОНТАЖ ШТАТНОЙ МАГНИТОЛЫ

Сначала снимаем серебристую рамку обрамления, для чего нажимаем на нижнюю часть рамки вниз-на себя и выводим нижние фиксаторы из зацепления, далее снизу-вверх выводим остальные фиксаторы облицовки из зацепления


Далее снимаем лакированную накладку консоли, для чего отверткой с верху поддеваем накладку и, преодолевая сопротивление, выводим из зацепления верхние фиксаторы накладки. Потянув накладку на себя, выводим из зацепления остальные фиксаторы.


Отсоединяем разъемы кнопок центрального замка и аварийной сигнализации и ...


снимаем накладку


Далее берем головку Торкс-20 и ...


выкручиваем четыре винта, удерживающие магнитолу.


Отсоединяем четыре разъема магнитолы и извлекаем магнитолу.

Спасибо за внимание!!!

Назад к выбору разделов

[madmaxxx73]

Раздел 38. Часть 2. Полная разборка штатной магнитолы Дастера (без навигации) и вывод линейных выходов

Принес магнитолу домой и давай ее разбирать

РАЗБОРКА МАГНИТОЛЫ

С помощью отвертки преодолеваем сопротивление защелок и ...




снимаем переднюю панель


Перед съемом передней панели желательно демонтировать боковые крепления, т.к. под ними находятся еще по 2 защелки передней панели с каждой стороны.


Откручиваем три винта в верхней крышке и снимаем ее, приподнимая с задней стороны




Извлекаем привод компакт дисков, приподнимая его с передней стороны.


Приподняв привод видим белый шлейф, идущий к основной плате.


Для съема шлейфа сдвигаем по направлению стрелок 2 черных фиксатора разъема


Откручиваем по одному винту с каждой стороны и снимаем шасси привода


Демонтируем переднюю металлическую стенку, открутив 6 винтов, указанных стрелками




Откручиваем три винта задней стенки,


один винт в боковой стенке,


6 винтов основной платы


и 2 винта радиатора на боковой стенке


и извлекаем основную печатную плату


Заднюю стенку магнитолы демонтировать не желательно, т.к. она используется для отвода тепла от микросхемы выходного каскада, которая закреплена на 2 винта через теплопроводящую пасту.

ЛИНЕЙНЫЕ ВЫХОДЫ

Итак, место подключения линейных выходов уже известно, благодаря Дастероводам, уже проделавшим данную процедуру.


Паяться удобнее с нижней стороны платы


Однако Пины очеень мелкие и без спецоборудования тут не обойтись.
Обращаемся за профессиональной помощью к Skipper-Владу и вуаля!!! провода припаяны, за что ему огромное СПАСИБО!!!


Землю для линейных выходов берем тут же с нижней стороны платы с разъема где подключаются динамики


Закладываем провода в термоусадку


место пайки заливается спецклеем и закрепляется шелковой ниткой к плате, продевав для этого в ней необходимое количество отверстий.


Провода выводим через отверстия в задней стенке




Припаиваем к проводам разъемы RCA-"мама"




Производим сборку магнитолы в обратной последовательности.
После сборки магнитола с линейными выходами выглядит так.


Осталось самое малое, проложить провода под ковролином, в дверях и торпеде, установить усилитель, проклеить передние и задние двери и заменить динамики в них.

Спасибо за внимание!!!

Назад к выбору разделов

[madmaxxx73]

Сообщение от Yakov163

катушки не легко выдергивать от свечей

Катушки снимаются руками без особых усилий.

[Серёга-73]

Сообщение от Yakov163

Мне просто сказали что катушки не легко выдергивать от свечей.

Если их не смазать силиконовой смазкой, то возможно так как за счёт попадаемой в свечной колодец гадости и пыли, и высокой температурой изолятора свечи (выше чем блока цилиндров) происходит прикисание-прикипание катушки... так что нужно при смене свечей смазывать силиконовой диэлектрич.смазкой...

[madmaxxx73]

Раздел 39. Установка фаркопа Трейлер от Регион-12 без электрики

ЗАКУПКА ФАРКОПОВ

Закупали по клубной закупке в Йошкар-Оле у Регион-12, тема закупки здесь
Стоимость по клубной закупке - 2900р. с электрикой
Транспортная компания "Энергия", стоимость доставки 8 ТСУ - 680р., отправили 6 марта, получили - 13 марта


Забирали вместе с Лехой AlexPilot.


Вот состав комплекта




Кронштейны имеют внушительную толщину металла - 8мм, диаметр "кругляка" крюка - 32мм, шара - 50мм.

Вот инструкция по установке

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Электрику не стал устанавливать, т.к. прицепа у меня нет, а если в деревне и нужно будет что нибудь перевести, то там и без электрики сгодится.

Перечень инструментов без которых будет очень проблематично установить фаркоп:
- ключ изогнутый накидной на 17 (протяжка гаек лонжеронов в нишах багажника);
- метчик на 10, лерка на 10 (вварные гайки балки ТСУ, болты М10х35мм).


Перед установкой я окрасил детали с балончика


Высохли они достаточно быстро (пока я мыл машину)






Итак приступаем. Открываем багажник, вынимаем "корыто", поднимаем полик, снимаем пластмассовую накладку ниши домкрата, вынимаем домкрат, вынимаем защитную тряпку из ниши. Далее в переднем и заднем конце ниши на лонжероне отыскиваем на ощупь штатные заглушки


Выглядят они так


Сразу скажу, что не пытайтесь вынуть середину заглушки, т.к. заглушка цельная. Поддеваем край заглушки отверткой и изымаем ее. Заглушка посажена на герметик, поэтому нужно приложить определенное усилие. Сломать заглушку бояться не надо.


Под заглушкой мы находим отверстие в лонжероне диаметром 30мм со стороны кармана и в противоположной стороне лонжерона - 10мм. Кстати, внутри лонжерон ОБРАБОТАН СМАЗКОЙ!!! И это хорошо!
Берем отвертку, вставляем ее в отверстие в лонжероне с внутренней стороны, нащупываем отверткой отверстие в лонжероне с внешней стороны и протыкаем отверткой слой герметика (2мм). Тоже самое проделываем со вторым отверстием в лонжероне.
Лезем под задний бампер, находим места выхода отвертки. Далее я применял вот такой инструмент - сверло диаметром 10мм. Вращательными движениями, рукой, проделываем в штатном герметике отверстие (со стороны кармана и из под бампера).


Лезем под бампер, берем кронштейн боковой, прикладываем его по месту к лонжерону и продеваем через отверстия болты 30х10мм (без шайб и гроверов).
Далее со стороны кармана багажника, вставляем в отверстия втулки с приваренными шайбами и продеваем их через болты 30х10, накидываем гровера и наворачиваем гайки, но до конца гайки не затягиваем.
То же самое производим на лонжероне с левой стороны машины. Там кстати находится глушитель и жесть как неудобно.

ВНИМАНИЕ!
Далее берем балку ТСУ, метчик М10 и проходим в балке 2 вварные гайки, по одной с каждого торца. Далее берем лерку М10 и прогоняем 2 болта М10х35мм (только болты для вварных гаек), болты запоминаем и откладываем в сторону.
Эти манипуляции ООЧЕНЬ вам пригодятся при установке балки ТСУ, иначе под задним бампером и так не удобно, так еще и болт М10х35 в резьбу вварной гайки не хочет лезть, а закручивать придется двумя пальчиками, вслепую, при этом учитывая, что напротив торцевого отверстия балки ТСУ находится пластиковый усилитель бампера.

Итак, резьбы мы прошли, берем балку ТСУ и продевам ее над под задним бампером над глушителем справа-налево, в принципе никаких сложностей тут у меня не возникло. Ничего подрезать не надо.
Сначала болтами М10х35 крепим балку с передней стороны с обеих концов, так же до конца не затягиваем. Приподнимая балку ТСУ на имеющихся спереди крепежах, пытаемся вставить болт в торцевое отверстие балки и попасть в резьбу... Вот тут вы вспомните мои рекомендации об метчике и лерке!!! Очень не удобно.
Итак, закрутив оба болта во вварные гайки балки ТСУ у нас должно получится вот так


Если пластины крепления крюка балки лежат на глушителе - ничего страшного. Устанавливаем крюк в верхние отверстия балки, крепление крюка можно сразу затянуть намертво. Далее накидываем на крюк трос, который в свою очередь цепляем за что нибудь стационарное. Машину подаем вперед, чтобы трос слегка оттянул всю конструкцию назад и вот в таком положении затягиваем все болты, начиная с болтов крепления балки ТСУ, затем уже болты лонжеронов. В итогу балка ТСУ не будет бить глушитель и получится вот так


На этом установка фаркопа без электрики закончена и мы переходим к антикорозийной обработке. Заранее в АвтоСИТИ был закуплен мовиль с цинком в аэрозольном баллончике. Обрабатываем боковые кронштейны и место их прилегания к лонжерону со всех сторон таким образом, чтобы между ними щель была полностью залита мовилем.


Ну и последний штрих - надеваем на шар зеленый декоративный пластмассовый колпачок с надписью "Регион-12".
Получается вот так






В последствии колпачок был выкрашен в черный цвет

Спасибо за внимание!!!

Назад к выбору разделов

[madmaxxx73]

Раздел 40. Установка сеток в решетки радиатора

Наконец-то собрался духом и решил установить в решетки радиатора металлические сетки.
Для начала, изучил пост по установке сеток в бортовике Skipper-Влада, тема тут.
В принципе все было понятно, но одно - написано, а совсем другое практика.

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Итак, отворачиваем по одному саморезу крепления подкрылков в передних арках, пять нижних саморезов крепления переднего бампера, демонтируем аэродинамические щитки с саморезами (крепление низа передних подкрылков). Преодолевая сопротивление фиксаторов, выводим боковины бампера
из зацепления с пластмассовым фиксаторами, закрепленными на передних крыльях. Бампер остался висеть на черных пластмассовых накладках под капотом. Отворачиваем по два винта крепления бампера к верхней поперечине рамки радиатора, оттягиваем две пластиковые накладки с верху декоративной решетки радиатора, выводим низ бампера на себя и снимаем бампер.
В арке левого переднего колеса разъединяем колодку жгута проводов противотуманных фар (далее - ПТФ).



Вроде бы все просто, но не тут то было. Оказывается ДХО на моем авто штатно не шли с завода, а устанавливались ОД, в связи с чем электропроводка к ним была не разъемная.



Это добавило не мало хлопот при работах, т.к. пришлось выполнять работы на частично снятом бампере, под который были подставлены две 5-ти литровые пластиковые бутылки и табуретка. При этом провода ДХО были постоянно натянуты, а когда бампер соскакивал с подставок, то он вообще висел на проводах. Ну да ладно.

Отведя бампер я заметил в сотах пластикового усилителя переднего бампера ВОДИЧКУ



Ну не оставлять же ее там - сверлим дрелью дренажные отверстия





Следующий этап - снятие верхней декоративной решетки. Сразу скажу, что я не стал ее разбирать до конца, а только демонтировал с бампера. Для этого необходимо открутить 3 самореза крепления решетки к пластмассовым кронштейнам бампера. Далее самое интересное - в этих кронштейнах имеются потайные пластиковые защелки, о которых почему-то никто не упоминает, и если крайние кронштейны вышли достаточно легко, то средний кронштейн (на котором крепится эмблема РЕНО) не поддавался ни как. Оказывается нужно было вставить жало отвертки в отверстие и нажать там на фиксатор. Но я до этого не додумался и ... сломал фиксатор



Далее заглядываем с внутренней стороны бампера в нижнюю часть декоративной накладки, там находятся 9 защелок, которые поочередно, начиная с одного края, выводим из зацепления, отжимая отверткой.

Итак, декоративная решетка у нас в руках, дальше мы ее разбирать не будем, а вывернем только лишь 4 самореза крепления самой решетки к пластиковой накладке, которая крепится под капотом. Вырезаем нашу сеточку (я ее предварительно прокрасил той же краской, что и фаркоп) по месту, крепим нейлоновыми ЧЕРНЫМИ хомутиками на вертикальные перемычки решетки ближе к верхнему краю, 4 самореза заворачиваем на свои места. прижав нашу сетку. Получается вот так.





Серединку за эмблемой я тоже вырезал, что бы средний кронштейн бампера встал без проблем.



Остаются не закрепленными края сетки с правой и с левой стороны - берем все ту же дрель и проделываем в декоративной решетке по 3 отверстия с каждой стороны





Переходим к нижней решеточке. Как видим ей уже камешек прилетал



Начинаем примерять и кроить сетку. Усилитель бампера снимать не стал, да и не к чему это.
Вырезаем нижнюю сетку и, как и верхнюю, закрепляем нейлоновыми хомутиками.

Собираем в обратном порядке:
- крепим декоративную решетку на бампер;
- подсоединяем фишку ПТФ в левой арке;
- заводим низ бампера под днище;
- накидываем верхние пластиковые кронштейны под капотом и накручиваем саморезы (не до конца);
- заводим бампер под фары и защелкиваем с обеих боков в крылья, при этом подкрылки с обеих сторон заправляем во внутрь бампера;
- закручиваем по одному саморезу в передних арках;
- закручиваем остальные саморезы внизу бампера;
- закручиваем 4 самореза под капотом.

РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ

Спасибо за внимание!

Назад к выбору разделов

[madmaxxx73]

Раздел 41. Установка 16-х коаксиальных динамиков (HERTZ) и пищалок (Helix) через кроссовер (Helix), установка усилителя (JBL)

Решился установить усилитель.

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Собрал установочный комплект (был демонтирован при продаже предыдущего авто):
- штатная магнитола с линейными выходами;
- 4-х канальный усилитель JBL;
- 4-х канальный межблочный кабель RCA (тюльпан-тюльпан);
- силовой кабель 8ga;


Пищалки с кроссоверами из комплекта Helix Blue


Головки динамические HERTZ HCX165


- провода акустические 2,5 кв.мм;




- выключатель автоматический (применялся на предыдущем авто для обесточивания 2-х усилителей с конденсатором, т.к. давали ток утечки и за 2 месяца посадили мне аккумулятор);


- колба с предохранителем силовой цепи усилителя 30А;


Итак все готово, можно приступать к установке.
Линии будем прокладывать так:
- акустические кабели вдоль порогов под обшивкой;
- межблочник вдоль тоннеля с пассажирской стороны;


Для того чтобы проложить акустические кабели вдоль порогов необходимо снять уплотнительные резинки с нижней стороны арок дверей, отвернуть 2 самореза пластиковой накладки средней стойки (указаны стрелками)


Межблочник прокладываем в два этапа:
1 - от магнитолы вниз, под ковер с выходом под переднее пассажирское сидение в месте выхода воздуховодов;
2 - от воздуховодов под ковром в ногах заднего правого пассажира по диагонали направо к двери
далее межблочник и акустический кабель правого канала идут вместе вдоль заднего порога, под заднюю спинку и к месту установки усилителя


Вдоль левого порога пускаем акустический кабель левого канала и силовой провод питания усилителя




Далее переходим под капот для подключения силового кабеля к аккумулятору.
Устанавливаем силовой выключатель автомат на отражатель аккумулятора со стороны моторного щита, клемму силового провода соединяем с "+" клеммой аккумулятора.


В моторном щите, напротив расширительного бачка имеется технологическое отверстие, закрытое резиновыми заглушками, через которое из салона в моторный отсек мы будем протягивать силовой провод от усилителя


Что бы добраться до отверстия, необходимо открутить две гайки М10 и отвести расширительный бачок в левую сторону. Самостоятельно он держаться не хочет, поэтому берем проволоку, цепляем бачок за ухо и привязываем проволоку к кронштейну двигателя


Берем сталистую проволоку диаметром 3-4мм и со стороны моторного отсека протыкаем резиновые мембраны технологического отверстия в салон


В салоне в ногах водителя необходимо будет демонтировать малый коврик и загнуть основной ковер назад.
Смотрим под панель и видим технологическое отверстие в моторный отсек и нашу проволоку.


Берем круглогубцы и делаем на конце проволоки колечко. Силовой провод зачищаем и делаем ответное кольцо, которое залуживаем припоем. Края изоляции силового провода возле ответного кольца срезаем под углом 45 градусов, чтобы было наименьшее сопротивление при проходе через резиновые мембраны.


Переходим в моторный отсек, нежно тянем за проволоку и вот он наш силовой провод.


Устанавливаем колбу с предохранителем, подсоединяем с одной стороны силовой провод от усилителя, с другой стороны от силового выключателя автомата силовой провод,


который продеваем сзади кронштейна расширительного бачка.


Получается вот так


Подключаем в линейным выходам магнитолы межблочный кабель, кроссоверы устанавливаем с правой и с левой стороны от магнитолы (указано стрелками). Управляющий провод усилителя (+12В) у меня идет вместе с межблочным кабелем (примотан к нему) и соединяется с желтым проводом магнитолы (ААС).


Входы кроссоверов соединяем с акустическими кабелями от усилителя. Провода, идущие к динамикам в дверях, отсоединяем от разъема магнитолы путем откусывания на некотором расстоянии от разъема и соединяем с клеммами кроссовера.


Устанавливаем усилитель на широкую спинку заднего ряда сидений


Производим подключение акустических проводов, межблочного кабеля, "+" силового кабеля от аккумулятора, "-" я завел под болт крепления спинок заднего ряда сидений, предварительно зачистив, сделав кольцо и залудив его.


Штатные динамики я заменил на 16 см динамические головки HERTZ. Кроме перепаивания клемм пока ничего не делал. Динамик приложил к пластику и привернул саморезами.


Пищалки из комплекта Helix Blue установил на 1/3 передних стоек, провода проложил под консолью и подключил к кроссоверам.

Спасибо за внимание!

Назад к выбору разделов

[madmaxxx73]

Раздел 42. Установка 16-х коаксиальных динамиков (HERTZ) на проставки

Итак будем устанавливать динамические головки в передние двери по-правильному.
Для этого необходимо:
- демонтировать динамики;
- демонтировать карту двери;
- изготовить установочные проставки для динамиков;
- вырезать в картах дверей посадочные места под проставки;
- установить проставки на внутренний металл дверей;
- установить динамики на проставки;
- установить карты дверей;
- установить штатные сетки динамиков в штатные места.

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Снимаем динамик,



снимаем обивку двери



Далее нам понадобится лист МДФ толщиной 12мм, карандаш, лобзик,



трафарет вырезанный из коробки динамика



Вырезаем трафарет и ...



карандашом производим разметку по трафарету на МДФ.



Лобзиком отпиливаем по 2 проставочных кольца на каждый динамик.







Далее будем заниматься картой двери. Сначала отрезаем приливы пластика, отмеченные красным цветом





Работу проводим лобзиком, предварительно демонтировав с него основание.



В результате получается вот так



Далее отрезаем другие приливы пластика, отмеченные красным цветом



В результате получается вот так





Откладываем обивку двери в сторону и приступаем к проставкам.
Сначала при помощи саморезов соединяем две проставки между собой





Далее берем болты 6х45мм или 8х45мм (в моем случае)



и сверлим для болтов сквозные отверстия в проставках, при этом делая потай для шляпок болтов



Подравниваем наружные края проставок на наждаке.
Прикладываем проставки к карте двери с внутренней стороны, отверстие в карте должно быть немного больше диаметра проставок.
Прикладываем проставки к металлу двери и прикладываем карту.
Центруем проставки относительно отверстия и намечаем в металле двери места для просверливания отверстий для установки проставок.



Просверливаем во внутреннем металле двери отверстия для установки проставок.
Производим установку проставок к металлу двери, при этом гайки до конца не затягиваем







Прикладывам карту двери на предмет определения зазоров с проставками, которые после контрольной центровки затягиваем гайками окончательно



Устанавливаем на проставки динамик, закрепляя саморезами.



Устанавливаем карту двери, ставим на штатное место родную декоративную решетку динамика

Результат работы:
БЫЛО


СТАЛО (=как было=)


Спасибо за внимание!

Назад к выбору разделов

[madmaxxx73]

Раздел 43. ТО-3 своими силами. Замена моторного масла и масляного фильтра

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Машину ставим на смотровую яму или поднимаем на подъемник.
Машину предварительно заводим и даем двигателю поработать до тех пор, пока не заработает вентилятор системы охлаждения двигателя - это значит, что масло максимальной температуры и текучести (лично я машину прогревал прямо на яме и остановил двигатель непосредственно перед снятием крышки маслозаливной горловины).

Сначала снимаем защиту двигателя. Она крепится на 6 болтов с головками на 10мм (боковые стрелки) и одним винтом под головку Torx-30 (центральное крепление бампера)


Отворачиваем и снимаем крышку маслозаливной горловины


В картере двигателя находим сливную пробку, тонким предметом очищаем внутренние грани от грязи. Поставляем под сливное отверстие широкую емкость объемом не менее 5 литров


Берем ключ - четырехгранник на 8мм


и отворачиваем сливную пробку, но не до конца. Когда из-под резьбы начнет сочится масло (ОСТОРОЖНО! масло горячее), вставляем четырехгранник длинным концом в сливную пробку и, проворачивая четырехгранник против часовой стрелки пальцами, отворачиваем пробку и убираем ее.


Пока сливается масло, можно заняться доработкой защит: двигателя и кислородного датчика.
1. Сначала берем защиту двигателя - будем болгаркой резать прямоугольное отверстие (обозначено красным цветом) для того, что бы при следующей замене масла не было проблем с доступом к сливной пробке, т.к. сливная пробка:
- находится немного в сторону от штатного отверстия в защите;
- при сливе масло льется не строго вертикально, а под углом вперед.

Получатся вот так


Применяемый инструмент и "лишняя деталь"


2. Будем дорабатывать защиту кислородного датчика.
Как мы видим на снимке защиты бывают разные и моя конкретно не подошла с передней стороны.
Для этого нам необходимо удалить металл, указанный на снимке




Берем уже хорошо нам знакомую болгарку и производим отпилы металла по линиям на снимке


Получается вот так. При установке защиты двигателя, последняя ляжет по верх защиты кислородного датчика и все будет ОК.




К этому времени течь масла из сливного отверстия уже прекратилась и что бы убрать остатки грязного старого масла заливаем в маслозаливную горловину свежее масло (я заливал синтетику 5w40 AGIP).


Меняем на сливной пробке прокладку (110265505R), провулканизированную тонким слой резины.


Старая прокладка сливной пробки вышла из строя, т.к. отслоилась резина.


Далее приступаем к замене масляного фильтра.
Сначала снимаем защиту топливной рампы, что бы удобнее было работать с масляным фильтром.
Для этого нам понадобится головка на 13мм.


Защита топливной рампы крепится на двух шпильках, которые в колодцах защиты крепятся гайками на 13мм




Демонтировав защиту рампы, мы видим масляный фильтр, который установлен на теплообменнике. При отворачивании фильтра соблюдаем ОСОБУЮ осторожность что бы не повредить тонкие стенки теплообменника. Мне удалось отвернуть фильтр руками. В конце резьбы опять применяем осторожность и двумя руками нежно принимаем старый фильтр в ладошки.


Вот они наши фильтры, новый и старый


Берем наше купленное моторное масло


наливаем моторное масло в масляный фильтр, что бы фильтрующий элемент намок


макнув палец в масло, смачиваем уплотнительную резинку


Заворачиваем сливную пробку.


Заворачиваем новый масляный фильтр до соприкосновения уплотнительной резинки фильтра с теплообменником, далее доворачиваем фильтр ОТ РУКИ на 2/3 оборота.


Заливаем новое моторное масло из 5 литровой канистры. Льем аккуратно, что бы не допустить проливания масла через края воронки на двигатель.
Через некоторое время смотрим щуп и видим уровень на 2/3.


Доливаем "положенные" 400 грамм


и вот он уровень по верхней метке "max"


Устанавливаем пробку маслозаливной горловины и заводим двигатель. Контролируем, что бы погас сигнализатор недостаточного (аварийного) давления масла в двигателе, проверяем отсутствие потеков масла из-под пробки сливного отверстия и масляного фильтра. Останавливаем двигатель.
Устанавливаем на свое место защиту двигателя.
ОСОБЕННОСТЬ - с передней стороны, под передним бампером, защита должна лечь сверху двух приливов на подрамнике (я первый раз одно ухо не попал)

Спасибо за внимание!

Назад к выбору разделов

[madmaxxx73]

Раздел 44. Замена масла в раздатке

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Для производства работ нам понадобится четырехгранник на 8мм



Машину ставим на ровную поверхность, глушим двигатель, зажимаем ручник, ставим на передачу.
Работы проводим с правой передней стороны.
Под левое заднее колесо спереди и сзади устанавливаем противооткатные упоры, в простонародии - тупички.
Домкратим правое переднее колесо и снимаем его.
Глядя в моторный отсек левее суппорта колеса, видим раздаточную коробку.
На раздаточной коробке видим барашек пробки маслозаливного отверстия.



Отворачиваем пробку маслозаливного отверстия. Масло начинает вытекать из отверстия, значит уровень масла в раздатке у нас в норме!



Далее идем в смотровую яму.
Находим пробку маслосливного отверстия картера раздаточной коробки и четырехгранником на 8мм отворачиваем ее, предварительно подставив емкость объемом около 1 литра.
Я использовал отрезанную нижнюю часть от 5-ти литровой бутылки из-под воды.



Вывернув пробку сливного отверстия, осматриваем ее, пока вытекает масло.







Итак при осмотре сливной пробки и масла выявлено:
- масло светлое, без черноты - это говорит нам о том, что шестерни раздатки работали в штатных режимах, без перегрева;
- в масле отсутствуют твердые, в том числе металлические частицы - значит настройка шестерен раздатки относительно друг друга произведена изготовителем правильно, шестерни не были пережаты или ослаблены, заклинивания и нештатных режимов в процессе эксплуатации не было.

ВЫВОД: масло можно было и не менять (пробег авто - 45000км).

В раздаточную коробку на заводе заливают трансмиссионное масло, рассчитанное на весь срок службы

Производим замену уплотнительной шайбы сливной пробки на новую (Sasic1640020)



Заворачиваем пробку сливного отверстия в штатное место



Берем резиновый шланг диаметром примерно 10-12мм, вставляем его в маслозаливное отверстие раздатки,



на шланг с верхнего конца надеваем воронку.



В воронку заливаем 0,25л трансмиссионного масла класса GL-5 и уровнем вязкости SAE: 80W90



шланг придерживаем рукой.



После залива проверяем в радатке уровень масла - должен быть по нижнему срезу маслозаливного оверстия



Заворачиваем пробку маслозаливного отверстия
Устанавливаем на место колесо.

Спасибо за внимание!

Назад к выбору разделов