Аккумулятор на Рено Дастер (Renault Duster)

[aGt]

Батарея установленная на Дастер характеристики.

Штатная батарея:
ISTA CALCIUM 12V 70A_h TEST L3 720A EN 82 00 640 555
Производитель: ISTA (Украина, сайт производителя: http://www.ista.com.ua/)
Артикул Renault: 82 00 640 555 или RENAULT 77 11 238 598 с 13 года
Ёмкость: 70А*ч (заряд от Генератора - 120А/6000 об.)
Ток холодной прокрутки по стандарту EN 720A.
Размеры: 278х175х190мм, это её настоящие размеры,
Полярность: "обратная" или "европейская" (минус слева)типа 0(EN), т.е. плюсовой вывод располагается в правом нижнем углу, если смотреть на неё с лицевой стороны
Дополнительно:
- На АКБ имеется индикатор заряда(поплавкового типа,шарик).Цвета показаний индикатора:В нормальном состоянии - "зеленый",требует заряда-"черный",запрещено низкий уровень электролита(или смерть)-"белый".
Важно!Индикатор показывает плотность только в одной банке,и не может отражать состояние аккумулятора в целом!

Сообщение от Strusto

Индикатор(поплавок, отражающий свет) показывает плотность только в одной из шести банок аккумулятора, и если в банке с индикатором все хорошо, это не гарантирут, что другая банка не замкнута, что обычно и происходит при напряжении около 10,3...10,8 в.
~12,7-2,1(напряжение одной банки)=10.6 в

- Крепёж снизу, болт с зажимной планкой, то есть на АКБ снизу должен быть бортик (приведен на схеме),фиксируется за специальные выступы (высотой 10,5 мм - исполнение В13) на подошве вдоль её длинной стороны.Для установки/снятия, требуется головка с удлинителем,или длинный торцовый ключ на 13 или TORX Т40.
-Клеммы, + и - электроды полюсов батареи, по размерам (приведены на схеме) должны соответствовать европейскому типу 1(EN). Гайка для крепления наконечников проводов к батарее на 10.
- В моторном отсеке имеется газоотводная трубка для АКБ

АКБ на Duster рестайл 2.0 4х4 2017 АКБ "Аком"

Инструкция по эксплуатации АКБ "Аком" "Аком" Рекомендации
Как правильно зарядить аккумулятор ISTA
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Расшифровка даты изготовления АКБ.
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Напряжение и плотность нормальной АКБ.
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Как узнать приблизительное напряжение на АКБ, не выходя из машины.

Какой гарантийный срок на наш штатный аккумулятор (который Мade in Ukraina)?

Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст

Сообщение от Василич

снимается АКБ очень даже легко.

- Рожковым на 10 снимаем минус
- выдергиваем от АКБ (именно от самой АКБ) трубку отвода газов
- Откручиваем крепление и сдвигаем АКБ вперед до патрубка воздуховода
- трубчатым ключом на 10 откручиваем плюсовую клемму.

"Моргалки" для заряда/разряда АКБ


Маркировка даты выпуска аккумулятора

Одна из таблиц соответствия плотности, напряжения, заряда, температуры замерзания электролита

[алекс7]

Вот кто посоветует как или чем померить ток утечки?
В момент подключения идет очень большой ток.Простой амперметр после переключения на мелкий режим должен сгореть или я не прав?

[dg972]

Ток утечки надо мерить по истечении 30 минут, после того как машину поставили на сигнализацию.

Подробнее тут: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...postcount=1061

[Jurij]

Сообщение от Ky6uk

Я считаю так, что если АКБ сделал кирдык, то надо брать любой , но лучше с технологией Са-Са ( кальций-кальций)

На специализированном форуме пишут, что Кальциевые совершенно не выносят посадки в ноль. При этом неизбежно теряется часть ёмкости, а может и не удастся вообще восстановить. Как ни странно, этим грешат BOSCH. VARTА тоже в последнее время вызывает нарекания. Получается, что цена не всегда гарантирует качество!

КТЦ, сделанный по ГОСТу, УМЕНЬШАЕТ ёмкость, в отличие от сурьмянистых аккумуляторов, которые можно было восстановить из хлама.

Вообще, кальциевые аккумуляторы обычными методами очень трудно зарядить на 100%.

Единственное их преимущество - меньше выкипают, поэтому они и необслуживаемые.

По отзывам, одни из самых стойких к глубокому разряду - MUTLU. Я бы взял его, но не нашёл подходящего по нашим параметрам.

[Jurij]

Сообщение от Управдом

В основу работы аккумуляторных батарей заложен принцип двойной сульфатации. При разряде батареи происходит взаимодействие активной массы положительных и отрицательных пластин с электролитом, в результате чего образуется сульфат свинца, осаждающийся на поверхности отрицательно заряженной пластины и вода. В итоге плотность электролита падает.

Образующийся при этом сульфат свинца отличается тонкокристаллической структурой и легко восстанавливается во время заряда в свинец и двуокись свинца.

При зарядке батареи происходят обратные электрохимические процессы. Это приводит к восстановлению на отрицательных электродах чистого свинца и на положительных - диоксида свинца. Одновременно с этим повышается плотность электролита.

Наиболее губительными для батарей являются глубокие разряды. Оставленные на ночь включенными световые приборы, либо другие потребители способны разрядить ее до плотности 1.12 - 1.15 г/см3, т.е. практически до воды, что приводит к главной беде аккумуляторов - сульфатации свинцовых пластин. Пластины покрываются белым налетом, который постепенно кристаллизуется, после чего батарею практически невозможно восстановить. Отсюда вытекает главный вывод - необходимо постоянно следить за состоянием батареи, периодически замерять плотность электролита. Особенно актуально это в зимнее время. Следует отметить, что сульфатация в определенных пределах - явление нормальное и присутствует всегда. Но при малом разряде и последующей зарядке батарея легко восстанавливается до исходного состояния. Это возможно и при глубоком разряде батареи, но только в том случае, если следом сразу же последует заряд. Если же разряжать батарею длительное время, не давая ей "подпитки", то падение плотности ниже критического значения неизбежно приводит к образованию кристаллов сульфата свинца, не вступающих в реакцию ни при каких обстоятельствах. А это означает, что начался необратимый процесс сульфатации. Но и при незапущенном состоянии процесс десульфатации довольно сложен с применением в том числе спец присадок, заменой в некоторых случаях электролита и прочими шаманскими штучками.

" В отличие от малосурьмянистых токоотводов, токоотводы с использованием кальция (Ca) боялись глубоких разрядов. Причина — образование на поверхности токоотвода нерастворимого осадка — сульфата кальция, обладающего диэлектрическими свойствами, то есть между активной массой и токоотводом ухудшалась электрическая проводимость и как следствие — батарея выходила из строя. "

...при глубоких зарядах и разрядах на положительных решетках таких аккумуляторов может происходить образование сульфата кальция, и это, в отличие от обычной сульфатации свинца, необратимо.

[aGt]

Статья, и кое что с иллюстрациями... АКБ зимой – ответы на вопросы

[YuriyVZ]

Пару недель назад машина стала плохо заводиться. Посмотрел напряжение через блютусный бортовой комп - 12.3. Поездил зарядилось, на следующий день опять 12.3
Сейчас неделю не ездил (это для меня стандартный режим), пришел 11.8. Ну и заводится с большим трудом.
Подумал, что аккум накрывается. Но у большинства у кого сдох, он сдох сразу и окончательно. Поэтому решил провести замер токов утечки. Откопал старый китайский стрелочный приборчик. Отключил минус и померил в разрыв - ток зашкалил за 250 мА, т.е. сколько там неизвестно не умеет он больше мерить. Лампы в салоне и багажнике не горели (правда не выжидал полчаса).
Следующим шагом вытащил предохранители магнитолы и стеклоподъемников. На предохранителе стеклоподъемников у меня еще и импусные стеклоподъемники и круиз-контроль. Померил - где-то 75 мА - многовато, но приемлемо. Вернул стеклоподъемники - результат тот же 75. Вернул магнитолу - зашкаливает.

Кстати, магнитола не там, где обозначено, а вместе с салонным светом, а также сохранением часов и параметров БК.

Стоит ли выжидать полчаса, чтобы проверить еще раз, ну и как полчаса выжидать? Двери не открывать?

В инете нашел описание, глюка магнитолы Дастера, когда она разряжала аккум и ее заменили по гарантии как раз через 2 года.

[dg972]

Сообщение от YuriyVZ

12.3

Ну на Ниве это было - норм.

Сообщение от YuriyVZ

неделю не ездил (это для меня стандартный режим), пришел 11.8

То же норм.

Сообщение от YuriyVZ

заводится с большим трудом.

А Жигули заводилась без проблем...

Сообщение от YuriyVZ

Стоит ли выжидать полчаса, чтобы проверить еще раз, ну и как полчаса выжидать?

Конечно.

Сообщение от YuriyVZ

Двери не открывать?

Естественно - а то машину "разбудишь".
И ток замеряй без разрыва цепи питания!

[YuriyVZ]

Сообщение от dg972

Естественно - а то машину "разбудишь".

Это сложно. Что полчаса стоят около открытого капота?

Сообщение от dg972

И ток замеряй без разрыва цепи питания!

Это как? Только клещами, где же их взять?

[YuriyVZ]

Сообщение от dg972

То же норм.

Тут еще интересный момент. Данные с нештатного БК показываются на 0.5-0.6 В больше, чем например на магнитоле в тестовом режиме. Ее поздно вспомнил посмотреть. Так что могло быть и 11.3. Ну собственно и померить напряжение можно было, но не чем было, потом оживил.

[dg972]

Сообщение от YuriyVZ

Что полчаса стоят около открытого капота?

Именно!

Сообщение от YuriyVZ

Это как? Только клещами, где же их взять?

Юрий, удивляете! ))) Пост #342.

[YuriyVZ]

Сообщение от dg972

Юрий, удивляете! ))) Пост #342.

Тогда уж так:
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...523#post225523

Ладно, попробуем наверно специально завтра. С выжиданием конечно сложно...

Хорошая идея с подсовыванием под изоляцию, а на втором контакте у меня "крокодил" прицеплю к соседним винтам.

[Abeev1]

Обычно минут 5 - ть выжидать надо. Полчаса это много. Или тут особенность?

---------- Сообщение добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:34 ----------

Сообщение от алекс7

Вот кто посоветует как или чем померить ток утечки?
В момент подключения идет очень большой ток.Простой амперметр после переключения на мелкий режим должен сгореть или я не прав?

Обычно ставлю на предел 20 А подключаю, вижу скачек до 6А , потом на этом же пределе жду пока уснет. Даже на этом пределе будет все ясно. До 0,07 А норма.

[aGt]

Сообщение от YuriyVZ

Пару недель назад машина стала плохо заводиться. Посмотрел напряжение через блютусный бортовой комп - 12.3. Поездил зарядилось, на следующий день опять 12.3
Сейчас неделю не ездил (это для меня стандартный режим), пришел 11.8. Ну и заводится с большим трудом.
Подумал, что аккум накрывается. Но у большинства у кого сдох, он сдох сразу и окончательно. Поэтому решил провести замер токов утечки. Откопал старый китайский стрелочный приборчик. Отключил минус и померил в разрыв - ток зашкалил за 250 мА, т.е. сколько там неизвестно не умеет он больше мерить. Лампы в салоне и багажнике не горели (правда не выжидал полчаса).
Следующим шагом вытащил предохранители магнитолы и стеклоподъемников. На предохранителе стеклоподъемников у меня еще и импусные стеклоподъемники и круиз-контроль. Померил - где-то 75 мА - многовато, но приемлемо. Вернул стеклоподъемники - результат тот же 75. Вернул магнитолу - зашкаливает.

Кстати, магнитола не там, где обозначено, а вместе с салонным светом, а также сохранением часов и параметров БК.

Стоит ли выжидать полчаса, чтобы проверить еще раз, ну и как полчаса выжидать? Двери не открывать?

В инете нашел описание, глюка магнитолы Дастера, когда она разряжала аккум и ее заменили по гарантии как раз через 2 года.

Юра,подозреваю что очень скоро потребуется замена аккумулятору.
Критичные параметры напряжения указаны в первых постах темы.
12,3 В-это аккумулятор со степенью заряда 60%. Если же ниже уже начинаются необратимые эл.химические(механические) процессы в батарее...
Дима,11,8 В-можно сказать мертвый,и ничего "нормального" в этом нет,с учетом что показания с сняты бортовым вольтметром(то же что и мультиметром,т.е. без нагрузки).
Быстрое падение напряжения,помимо внешней утечки,указывает на потерю емкости батареи...в силу разных причин.
Требуется КТЦ,заряд правильным стационарным заряником до 100%,и с разрядом до 12-12,3 В...Хотя такие процедуры навряд ли уже помогут,нужно было делать раньше.
Восстановить полную 100% емкость батареи скорее уже не получится
Эффективная десульфатация возможна при начальном уровне,далее от лукавого. ИМХО.

[YuriyVZ]

Сообщение от Abeev1

Обычно минут 5 - ть выжидать надо. Полчаса это много. Или тут особенность?

Знаю, что салонный свет, если не выключен, выключается автоматически именно через полчаса. Возможно и еще что-то. В принципе, можно было и проверить в процессе, но нужна шкала больше 250 мА.

aGt,
Для меня сейчас главное понять, что это действительно аккум, чтобы не купить новый и не убить и его. Сегодня поленился идти и проверять ток, значит откладывается до следующей субботы.
Всем спасибо за ответы!

[Strusto]

YuriyVZ, Юра, я бы не спешил с заменой АКБ, попробуй вынимать предохранитель музыки, если он общий со светом, при длительных простоях и понаблюдай, 12,3 в- не смертельно низкое напряжение, у мну и при 12,06 в отлично заводилась.

[YuriyVZ]

Сообщение от Strusto

Юра, я бы не спешил с заменой АКБ, попробуй вынимать предохранитель при длительных простоях и понаблюдай, 12,3 - не смертельно низкое напряжение, у мну и при 12,06 в отлично заводилась

Я и не буду, тем более у меня теперь есть пусковое устройство (купленное для других целей), так что при необходимости должно позволить доехать до магазина за новым аккумом.

[Strusto]

Кататься не катаюсь, но за аккумулятором наблюдаю, 40 дней со снятой клеммой, 12,47 в и плотность 1,23 при 0 градусов.

[aGt]

Strusto вот ваш пост...

Сообщение от Strusto

Морозы обещают, батарейки заряжены?

Теперь часть поста Юры

Сообщение от YuriyVZ

Пару недель назад машина стала плохо заводиться. Посмотрел напряжение через блютусный бортовой комп - 12.3. Поездил зарядилось, на следующий день опять 12.3
Сейчас неделю не ездил (это для меня стандартный режим), пришел 11.8. Ну и заводится с большим трудом....

Какие последствия для батареи от таких действий?

[dg972]

Сообщение от aGt

Strusto вот ваш пост...

Сообщение от aGt

Теперь часть поста

Саш, я ничего не понял. )))

[aGt]

Сообщение от dg972

Саш, я ничего не понял. )))

Пишу долго...
Дима, сейчас убивать Юра батарею будет, без оперативного проведения КТЦ на стационаре...Потеря емкости будет прогрессировать в прогрессии.

Выше от Jurij с пояснением.

Сообщение от Jurij

Наиболее губительными для батарей являются глубокие разряды. Оставленные на ночь включенными световые приборы, либо другие потребители способны разрядить ее до плотности 1.12 - 1.15 г/см3, т.е. практически до воды, что приводит к главной беде аккумуляторов - сульфатации свинцовых пластин. Пластины покрываются белым налетом, который постепенно кристаллизуется, после чего батарею практически невозможно восстановить. Отсюда вытекает главный вывод - необходимо постоянно следить за состоянием батареи, периодически замерять плотность электролита. Особенно актуально это в зимнее время. Следует отметить, что сульфатация в определенных пределах - явление нормальное и присутствует всегда. Но при малом разряде и последующей зарядке батарея легко восстанавливается до исходного состояния. Это возможно и при глубоком разряде батареи, но только в том случае, если следом сразу же последует заряд. Если же разряжать батарею длительное время, не давая ей "подпитки", то падение плотности ниже критического значения неизбежно приводит к образованию кристаллов сульфата свинца, не вступающих в реакцию ни при каких обстоятельствах. А это означает, что начался необратимый процесс сульфатации. Но и при незапущенном состоянии процесс десульфатации довольно сложен с применением в том числе спец присадок, заменой в некоторых случаях электролита и прочими шаманскими штучками.

" В отличие от малосурьмянистых токоотводов, токоотводы с использованием кальция (Ca) боялись глубоких разрядов. Причина — образование на поверхности токоотвода нерастворимого осадка — сульфата кальция, обладающего диэлектрическими свойствами, то есть между активной массой и токоотводом ухудшалась электрическая проводимость и как следствие — батарея выходила из строя. "

...при глубоких зарядах и разрядах на положительных решетках таких аккумуляторов может происходить образование сульфата кальция, и это, в отличие от обычной сульфатации свинца, необратимо.