Механическая коробка передач

[МЕДВЕЖ]

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО МКП.

Комментарий модератора МЕДВЕЖ: Картер механической коробки передач - рекомендуется заливать трансмиссионное масло с классом качества API: GL-4+ и уровнем вязкости SAE: 75W80. Шум в коробке передач (шум уменьшается или исчезает,если выжать сцепление). 1. Недостаточный уровень масла в картере коробке передач -проверить уровень,при необходимости долейте масло. Проверить нет ли течи масла из коробки. Продйте сапун. 2.Низкое качество масла. В масло попала вода (при попадании воды в масло образуется эмульсия белесоватого цвета) -замените масло. 3.Износ или повреждение подшипников, зубьев шестерен. -заменить изношенные подшипники, шестерни. Передачи включаются с трудом,посторонние шумы отсутсвуют. 1.Заедают тросы управления коробкой передач. -смажте или замените тросы. 2.Деформированы детали и узлы механизма выбора и переключения передач. -замените поврежденные детали. 3.Неправильная регулировка привода управления коробкой передач. -отрегулировать привод. 4.Износ,ослабление посадок вилок переключения передач. -ремонт коробки передач. Передачи самопроизвольно выключаются. 1.Повреждение или износ шлицев на муфте,шестерне или ступицесинхронизатора. -замените дефектные детали. 2.Неправильная регулировка привода управления коробкой передач. - отрегулируйте привод. Шум,треск,визг шестерен в момент включения передачи. 1.Нет масла в картере коробки передач.-долить масло. 2.Повреждены подшипники,зубья шестерен.-заменить подшипники,шестерни. 3.Износ кольца синхронизатора включаемой передачи.-заменить кольцо синхронизатора. Шум главной передачи(шум со стороны коробки передач только при движении автомобиля). 1.Износ или разрушение подшипников. -замените разрушенные и изношенные подшипники вторичного вала и дифферинциала. Утечка масла из коробки передач. 1.Износ сальников: первичного вала,ШРУСов.-замените сальники. Прочистите сапун коробки передач. 2.Ослабли винты крепления картера коробки передач.-подтяните резьбовые соединения.

[КоТэ]

Сообщение от Илья468

Ну конечно ни как вой ГАЗЕЛивской ГП.))

Я и говорю - поскуливание.
Никак не вой

[Илья468]

Сообщение от КоТэ

Я и говорю - поскуливание.

Согласен. Просто по разному все воспринимают. И с этим трудно бороться. Замена масла ничего не даст. Если только на более густое. Но смысла нет.

[Nafigvajag]

У меня на пятиступке тоже есть подвывание, так, тихонько, но четко различимо, на 3-4-5 передачах. Забил на это.

[vl_]

Появился некий шум в движении, с изменением скорости характер меняется, причем не исчезает на нейтралке и при выжатом сцеплении. Дилер сказал что шум из КПП и что выжатое сцепление не отключает полностью коробку, так ли это?

[dg972]

В движении при выжитом сцеплении коробка работает.

[mana]

тоже как тут выразились хрумкает третья передача, с бОльшим усилием включатеся чем остальные. собираюсь ехать к ОД, запишу этот вопрос им

[mana]

дилер сказал- так у всех

[КоТэ]

Сообщение от mana

дилер сказал- так у всех

Не у всех, пусть не врёт.

[Конь ЕСАУЛА]

Извините, за небольшой флуд!
Почитал про "подвывания", заедания и что-то вспомнилось:
- поехал как-то с нашей бухгалтершей в банк. У нее тогда еще "девятка" была.
Едем и я ловлю себя на мысли, что она сцеплением пользуется только при трогании на светофоре, а в движении скорости переключает просто так!
В принципе, это все не сложно, но очень тонко надо чувствовать когда при перегазовке или торможении коробка разгружается и надо переключаться.
Для женщины уж очень замороченно, на мой взгляд.
Я поинтересовался, а кто это ее так научил?
Оказалось, муж у нее на АЗЛК испытателем работает и заодно гонками увлекается.
И так она насобачилась у него, что ни хруста, ни завываний из коробки я ни разу не услышал.
При всем при этом, я уж 30 лет как на советских грузовиках не ездил, а до сих пор ловлю себя на том, что частенько делаю "двойной выжим" при переключении!
К чему я это все...
Качество коробки на Дастере - это кому как повезет, но и от водителя иногда многое зависит. ИМХО.

[Grandtour dci]

Сообщение от Конь ЕСАУЛА

но и от водителя иногда многое зависит.

Более чем!!!

[Regas]

Всем привет, по коробке могу сказать так, уже вторую коробку тюнинговал, на стоковой есть такая проблема, туговато включаются передачи особенно замечал в динамичном разгоне со 2й на 3ю.
Сделали первую, мкпп новая с тюнингом (Диффа) 5ти шестернями червячного самоблока, переключение стало удобным и лёгким во всех диапазонах передач и переключений.
Мне удалось прокатиться на других Дастерах в том числе и с большими пробегами за сотню, сразу обратил внимание и почувствовал переключения на тугом стоке, как и было у меня.
Сейчас сделал более глубокий тюнинг мкпп с заменой валов с шестеренями 3я,4я,5я,6я, как у дизеля, плюс дифференциал повышенного трения, с начинкой как у раллийных BMW, 6ти червячными шестернями сателлитами, что касаемо переключений скоростей, то после тюнинга стало лёгкое переключение передач, совсем не похожее на тугое переключение в стоковой мкпп.
С чем это связанно не знаю, но факт есть, приехал ко мне владелец новенького Дастера 2й фазы с пробегом 1000км., проверили прокатились на его новой и он на моей, результатом лёгких переключений передач на моей новой мкпп с тюнингом он был удивлён.
Сказал поедет к дилеру с этим вопросом, для начала я дал совет, чтоб дилер проверил уровень масла, прокачал гидравлику сцепления, смазал силиконом крепление тяг рычага к коробке и если есть какая регулировка этих тяг, то чтоб отрегулировали.

Об такой ситуации задавал вопрос мастеру по тюнингу мкпп, его ответ собирая мкпп он делает правильные чёткие зазоры и убирает сильные люфты если они присутствуют, на всём этапе сборки и установке.
Поэтому чётко дать коментарий, в чем причина тугих переключений на стоке, затруднительно.
Тоесть в установке мкпп или все-таки в сборке самой мкпп?
Если человек который приезжал ко мне, отзвонится по этой проблеме после посещения ДЦ, дам коментарий в теме.

Продам свою первую мкпп с тюнингом и лёгким переключением передач.

---------- Сообщение добавлено в 01:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:11 ----------

Сообщение от Илья468

Коробка у них всегда свистит. С новья. Просто с музыкой трудно услышать. Вы на ВАЗ напишите они Вам премию дадут. А то директор ВАЗа заявил (БУ Андерссон), что шум коробки не удалось победить и они с 2016 года переходят на коробки Рено и других иностранных фирм. Он будет рад Вашему заявлению о тишине в автомобиле)))) А то они идиоты деньги тратят, а коробка и так не шумит))))

---------- Сообщение добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:21 ----------


Ну конечно ни как вой ГАЗЕЛивской ГП.))))

По вою мкпп все зависит от качества угла зубов шестерен, более прямые зубья шестерен приводят к вою, поэтому на тазы ставили тюнинговые косозубые шестерни с правильным углом зубьев, чтоб убрать вой.
Так же кому как повезёт и где были сделаны шестерни, проблема была и в сервисе знали и плевались, что делали не по правильным стандартам, а как всегда лепили из того, что делали.
А правильные стандарты знали единицы.
Так же и внутренности мкпп Дастера, по ним видно, если присмотреться для сравнения то детали моих коробок сделанны на разном оборудовании.

Вот к чему может привести езда без масла если оно вытекло по какой то причине.
Обойма конического подшипника пластиковая левого и правого подшипника вторичного вала.

[Бурый медведь (Bear)]

В прошлые годы зимой жаловался на проблемы с включением второй и третьей передачи. Пока не прогреется часа полтора.
А в этом, ТТТ, все включается чётко. Менял масло два раза в коробке. На 75000 и 120000.

[Masterkkt]

Сообщение от doneAlexandro

Товарищи, прошу совета! Последние 1000 км стал слышать толи вой, толи гул при езде на любой передаче при оборотах двигателя в районе 3500 (+-200). Гул наблюдается на малом газу (при поддержании скорости). Пропадает при сбросе газа или при подгазовке. Что сие может быть?
Пробег на данный момент 8000.

мне сейчас АКПП меняют с похожими симптомами....только обороты были около 2000

[МЕДВЕЖ]

Попалась статейка.

Техника переключения передач.

В непрофессиональных кругах, да и частенько в профессиональных, существует очень много заблуждений по поводу переключения передач. Цель этой статьи — рассказать, как это делается правильно. Мы не ставим перед собой задачу покрыть все аспекты и рассказать про все тонкости переключения передач, например, как и в каких случаях можно переключать, не используя сцепление. Мы хотим объяснить правильную базовую технику. Это ответит на практически все Ваши вопросы и развеет неясности, позволит уверенно и правильно переключать передачи как на трэке, так и на улице.

Статья пишется с учетом ручной коробки передач с синхронизаторами, т.е. обыкновенной "ручки", которую ставят на практически все автомобили от Девятки до Зонды. Материалы для этой статьи собраны из многих источников профессионального уровня.

Итак, мы надеемся, что все, читающие эту статью, понимают, зачем нужно переключать передачи — чтобы удерживать машину в желаемом диапазоне мощности двигателя.

▪Работа со сцеплением и газом

При правильной технике переключения передач работа с педалью сцепления всегда выглядит так — нажали, отпустили. За исключением трогания с места, педаль никогда не отпускается (и, разумеется, не нажимается) медленно. Она быстро выжимается (желательно в пол, особенно при переключении вниз) и быстро отпускается. При этом не надо бить по педали или бросать ее. Все делается плавно, но быстро, как, впрочем, и со всеми другими элементами управления автомобилем. Педаль газа при переключении передач отпускается, чтобы снять нагрузку с коробки передач.

▪Переключение на пониженную передачу

Для "продвинутых" водителей сразу разъясним, что переключение на пониженную передачу происходит только для того, чтобы поддерживать мощность. Для торможения используются тормоза, а не двигатель. Колодки стоят копейки и обойдутся дешевле, чем бензин и сцепление. Особенно актуально не заниматься ерундой на скользкой/оледеневшей дороге — невыполненная (или неправильно выполненная) подгазовка может привести к заносу (сносу на переднеприводных автомобилях) и последующему кювету, и никакой abs не спасет.

Сначала мы объясним, что такое подгазовка и зачем она нужна. Представьте, что Вы едете 60 км/час… Вдруг к Вам слева "подлетает" навороченный Скай с неоновой подсветкой и начинает сигналить, газовать. Разумеется, Ваши действие — дальше еду и никуда не тороплюсь. Но предположим, Вы все же решили ответить на "вызов". Вам нужно переключиться с 5-ой передачи на 2-ую. Если Вы просто выжмете сцепление, включите 2-ую передачу и отпустите сцепление, то машину очень сильно дернет, да и сцеплению с коробкой передач придется не сладко. Почему так происходит?

Отпускаете газ, нажимаете на педаль сцепления и переключаете передачу. Обороты двигателя падают до холостых, а скорость вращения сцепления увеличивается, т.к. скорость вращения колес осталась прежней, а передаточное число увеличилось.

Теперь разница между скоростью двигателя и коробки передач 4000 об/м. Если Вы отпустите сцепление, то двигателю и колесам придется сравняться в скоростях очень быстро. Двигатель резко раскрутится до 5000 об/м и передаст большой стресс на колеса (равносильно резкому кратковременному нажатию на тормоз), которые в этом случае могут потерять сцепление с дорогой, если на них действуют сильные боковые силы или же если дорога просто скользкая. Если сцепление отпускать медленно, то стресс будет намного меньше, но тогда подпалится сцепление.

Чтобы этого избежать, необходимо сделать подгазовку, т.е. немного нажать на газ перед тем, как отпустить сцепление. Делается это очень быстро: нога ударяет по педали газа, в нашем случае довольно глубоко, почти до пола, и мгновенно его отпускает. Тут же отпускается сцепление, и правая нога опять втапливает газ, но на этот раз уже для ускорения. Цель подгазовки в данном случае — поднять обороты двигателя до 5000 об/м или чуточку выше. Если все выполнить правильно, а потом быстро отпустить сцепление, то Вы вообще ничего не почувствуете, и машина начнет плавно ускоряться с повторным нажатием на газ.

Легко и просто. Не тут-то было. Почти всегда включать пониженную передачу нужно перед поворотом, т.е. тогда, когда тормозишь. А когда тормозишь,то нога не на газе, а на тормозе…

Конечно, можно предположить, что в этом случае нужно оттормозиться заранее, потом прям перед поворотом переключить передачу с перегазовкой и в поворот… Думаем, не надо объяснять, что речи о какой-либо конкуренции в этом случае не идет вообще. Чтобы ехать действительно быстро, надо оттормаживаться вплотную перед поворотом и в начале поворота. А потом уже должна быть включена нужная передача, чтобы начать ускорение перед апексом.

Теперь задача — включить пониженную передачу во время торможения, не меняя усилие на педаль тормоза и не вызывая стресс. По сути, все происходит также, как описано выше, только подгазовка выполняется по-другому. Давайте пошагово рассмотрим, как это делается на примере стандартного поворота…

1. Когда передачу нужно переключить так, чтобы не попасть за красную линию оборотов двигателя, но перед тем как начнется ускорение. Переключать передачу можно в любом месте между А и В, но, естественно, на прямом участке это делать менее рискованно.

*Под "началом ускорения" подразумевается не начало ускорения автомобиля, а начало нажатия на газ.

2. Перед поворотом. Полный газ или по желанию.

Когда приближаемся к тормозной точке, правая нога плавно отпускает газ и плавно нажимает на тормоз.

3. Во время поворота. Правая нога продолжает держать педаль тормоза и поддерживает постоянное давление. Выжимаете сцепление и начинаете переключать передачу. Ступня немного поворачивается вокруг педали тормоза и пятка касается педали газа. Делается подгазовка так же, как описывалось выше.

Сцепление отпускается, и нога убирается с педали газа.

Плавно ослабляете тормозное усилие и нажимаете на газ.

Так делается heal and toe. Прием совершенно необходим на трэке и при быстрой уличной езде. Сразу хотим отметить: чтобы неплохо его освоить, нужно очень много практиковаться. За день-два, даже неделю, вряд ли сможет получаться что-то толковое. Это сложно, но результат бесспорно того стоит. Не стоит заниматься практикой на дорогах, особенно на начальном уровне, особенно если сзади кто-нибудь едет. Рекомендуем найти пустой паркинг и начинать там. Сначала все проделывать на месте. Когда начнет что-то получаться, можно начать двигаться

[Nik40rus]

У меня подвыания коробки происходит на 6 передаче при оборотах от 1800 до 2500, когда внатяг всё нормально, но стоит чуть ослабить нажатие на педаль газа, так сказать в эконом режиме, так сразу выть начинает. Вроде и не критично, но за 200-300 км надоедает, а через 500 уже бесит. Пробег сейчас 74 т.к., масло во всей трансмиссии заменил в 60 т.к. Заводское на новой машине проверял, чуть подливал. Вопрос к тем у кого такое было, как вылечили? И второй вопрос может кто лечил каками присадками (Хадо, СМТ и др), помогло или хотя бы снизило гул?

[ЮджинСПб]

А насколько вредно выключение передачи без выжима сцепления? Встречал разные мнения на этот счет

[dg972]

Если передача выключается без усилия, то вреда нет. В противном случае, это просто варварское отношение к технике!

[Aargh68]

Сообщение от ЮджинСПб

А насколько вредно выключение передачи без выжима сцепления? Встречал разные мнения на этот счет

Не вредно, если делать это умеючи. Я так несколько лет катался. Но на Дастере так не делаю, почти. Блок тросиков для переключения передач не сильно дешёвое удовольствие.

[Nafigvajag]

У меня 5-тиступка подвывала на старом, на 3, 4 и 5-й передачах. На новом 6-тиступка, пока ничего. Как тапку тиснешь, турбина подвывает-присвистывает...

[doneAlexandro]

Отпишусь, что ли тоже (скопирую немного с драйва).
Про подвывание на 3500 оборотах при поддержании скорости я уже писал (как потом выяснилось, это распространенная фишка МКПП Дастера). Именно это заставило меня в качестве эксперимента поменять масло в КПП. Менял на Кастрол и добавил присадку Ликви-Моли с молибденом.Так делал на всех предыдущих машинах, и КПП всегда отвечали благодарностью в виде легчайшего переключения передач. …но не Дастер.

По началу все было ОК, передачи включались в общем-то так же хорошо, как и с заводским маслом. Третья чуть туже — но это с новья, да и почти у всех, судя по форуму.

Однако в последние две недели с третей передачей становилось хуже. Доходило до хруста, если переключаться со второй на оборотах от 3500. Усугублялась ситуация в жару. Приходилось переключать аккуратно. В последний день перед заменой (сегодня) возникло ощущение, что уже и 2-я стала труднее втыкаться.

Решил откатиться на заводской Elf TRANSELF NFJ 75W-80 без всяких присадок.
Слил черное масло (из-за молибдена, так что норма). Пробег на Кастроле составил 17000 км.

Но, что меня смутило — так это консистенция. Масло сливалось ооочень жидкое. Текло в конце струйкой толщиной с иголку и пенилось в канистре.

Залил 2.4л.

Итог: отъехал где-то 500 метров от гаража — и вот она, былая легкость переключения! Пока доехал до дома (примерно 7 км с кучей светофоров), погонял машину разгонами: со второй на третью на 4000 об. — легко!
Если б не смутивший меня вой, есзли бы на заводском и поменял бы только на 30000.

Теперь я в непонятках:
— Причина в присадке? Я знаю, что для синхронизаторов не полезно снижать трение, но почему до недавнего времени все переключалось четко?
— Причина в масле? Брал в Экзисте. Зимой не дубело, значит не паленка.
— Или же причина в самой коробке. Возможно, инженеры Рено в чем-то просчитались, раз ELF даже выпустил специальную серию масел для Реношных коробок.