Skipper-Влад / Privilege 2.0 4x4 / Чёрная жемчужина

[Skipper-Влад]

Сообщение от zero-fvi

Именно головка 18? Не 17 и не 19?

Вы думаете я помню, 1,5 года прошло...

[Skipper-Влад]

Сообщение от Strusto

Именно, 18, уже два года прошло, но помню, что подбирал прокладки в головку на 19, тогда 18 не было

Я не подбирал у мну все было, поэтому и не запомнил...

[Skipper-Влад]

Давно что то не писал, фоток лежит много, попробую помалу выкладывать...

Решил оклеить стойки дверей черной матовой пленкой, как у правдошных автомобилей... Спасибо Саше, соответствующую пленку привез...
Вроде все просто, но с первого раза не получилось...
Рекомендую использовать распылитель с мыльной водой и не забывать почаще спрыскивать оклеиваемую поверхность и пленку (кто то и на сухую делает хорошо)...

Пленка

Хорошо очищаем оклеиваемую поверхность

Для удобства оклейки внизу, немного приподнял нижние уплотнители стекол

Отмеряем, обрезаем

По верху и низу наклеиваем малярный скотч, нужно для обрезки излишков пленки, если сомневаитесь и не хотите повредить ЛКП, наклейте в два слоя

Отклеиваем небольшой участок пленки, обильно смачиваем поверхность и пленку

Прикладываем пленку, выравниваем, разглаживаем, выгоняя резиновым шпателем воду из под пленки. Верх и низ аккуратно (что бы не повредить ЛКП) подрезаем по линейке (я использовал металлическую линейку). Ждем высыхания и проклеиваем края, с одной стороны загибаем на внутреннюю часть двери, с другой - под уплотнитель стекла...

Аналогично и заднюю стойку...

Для удобства снимаем декоративную накладку (крепится на трех пистонах)

[Rene Buaron]

Сообщение от Skipper-Влад

Давно что то не писал, фоток лежит много, попробую помалу выкладывать...

Решил оклеить стойки дверей черной матовой пленкой, как у правдошных автомобилей... Спасибо Саше, соответствующую пленку привез...
Вроде все просто, но с первого раза не получилось...
Рекомендую использовать распылитель с мыльной водой и не забывать почаще спрыскивать оклеиваемую поверхность и пленку (кто то и на сухую делает хорошо)...

Пленка

Хорошо очищаем оклеиваемую поверхность

Для удобства оклейки внизу, немного приподнял нижние уплотнители стекол

Отмеряем, обрезаем

По верху и низу наклеиваем малярный скотч, нужно для обрезки излишков пленки, если сомневаитесь и не хотите повредить ЛКП, наклейте в два слоя

Отклеиваем небольшой участок пленки, обильно смачиваем поверхность и пленку

Прикладываем пленку, выравниваем, разглаживаем, выгоняя резиновым шпателем воду из под пленки. Верх и низ аккуратно (что бы не повредить ЛКП) подрезаем по линейке (я использовал металлическую линейку). Ждем высыхания и проклеиваем края, с одной стороны загибаем на внутреннюю часть двери, с другой - под уплотнитель стекла...

Аналогично и заднюю стойку...

Для удобства снимаем декоративную накладку (крепится на трех пистонах)

Как оклееные стойки перезимовали?
спасибо автору за бортовик, все по делу, без "оголтелого колхоза" и без "рекламных роликов."

[Valera]

Рукодельник! молодца)

[Skipper-Влад]

Сообщение от Valera

Рукодельник!

Есть у кого учится

[Skipper-Влад]

Надоели провода от девайсов, надоели постоянно вылетающие зарядники из разветвителя прикуривателя и т.п. Извечные проблемы современного автолюбителя... Исправляется все просто, например, видеорегистратор запитываем от зажигания:

Разбираем зарядник

Подключаем к питанию прикуривателя (появляется +12V при включенном зажигании/заведенном двигателе)

Желтый +12V после зажигания, черный - GND, голубой - +12V от габаритов

Протягивать провода удобнее начиная от плафона освещения салона, для этого отпаиваем провода от платы и начинаем прокладку, протягивать удобно имея под рукой проволоку, я использую вытянутую из гофры...

Через отверстие установки плафона вытаскиваем провод в сторону лобового стекла

Снимаем декоративную накладку с правой передней стойки

Протаскиваем провод от плафона к правой стойке

Протаскиваем в углу торпеды вниз

На центральной стойке провода укладываем

Протаскиваем провод в сторону центральной консоли и подключаем

припаиваем провода к плате и соединяем провода к питанию прикуривателя

Изолируем нашу плату

Результат, регистратор включается с зажиганием и нет лишних проводов

[Valera]

Стоп! предохранитель где?

[Skipper-Влад]

Сообщение от Valera

предохранитель где?

Предохранитель в штатном блоке предохранителей на штатный прикуриватель... Знаю что он там на 25 (кажись) ампер и для регика это много... Но как то не заморачивался установкой дополнительного, хотя можно было воткнуть в разрыв до ВР штекерный...

[Valera]

не поверишь, в регике 2А. На прикуривателе 15А. Регик ещё жив?

[SidAn]

Сообщение от Valera

не поверишь, в регике 2А. На прикуривателе 15А. Регик ещё жив?

А что, 2-хамперные предохранители в регике при попытке вставить в прикуриватель постоянно перегорают?

[Valera]

Сообщение от SidAn

А что, 2-хамперные предохранители в регике при попытке вставить в прикуриватель постоянно перегорают?

к.з в прикуривателе не зависит от вставленного в штекер преда, вы со мной согласны?
тогда о каких перегораниях разговор?
Влад:
если цепь была защищена предом, то при переделке (наверное-по вашему усмотрению) в цепи должен стоять пред. имхо.

[Skipper-Влад]

Сообщение от Valera

в регике 2А. На прикуривателе 15А. Регик ещё жив?

Регик не берет же больше положенного Аналогично было подключено в логане, сейчас в дасторе, регик живой уже как 5 лет...

[Skipper-Влад]

Сообщение от Valera

если цепь была защищена предом, то при переделке (наверное-по вашему усмотрению) в цепи должен стоять пред. имхо.

В принципе полностью согласен, в любой цепи должен быть предохранитель, обеспечивающий "сохранность" подключаемого девайса... Когда протаскивал под рукой не оказалось предохранителя

поэтому не поставил...
От КЗ ни кто не застрахован и в данном случае, если такое произойдет вылетит плата от кабеля питания, регик должен остаться живым. Если, все таки, напруга пройдет прямотоком до регика, чтож выброшу регик и куплю новый...

[Серёга-73]

Сообщение от Skipper-Влад

В принципе полностью согласен, в любой цепи должен быть предохранитель, обеспечивающий "сохранность" подключаемого девайса... Когда протаскивал под рукой не оказалось предохранителя

Влад не только девайса но и подводящей эл.проводки. Иногда при сгорании устройства вышедший из строя элемент девайса может закоротить эл.цепь тем самым создать не расчётный ток для перегорания цепьного предохранителя в распределительном коллекторном блоке и на слаботочных участках может возникнуть возгорание...
P.S.: Ранее относился к этому похренестически... Но когда проходил обучение по программе EWIS (Aircraft Electrical Wire Interconnection System) ознакомился с реальными последствиями и их возникновением..., а 19 дек.2012г испытал это своей задницей в небе над Ираном и аварийной посадкой в Баку.
Теперь если делаю, отвод то сразу на низкоточный предохранитель (0.5; 1; 2А) из расчёта один предохранитель на каждый девайс в зависимости от потребляемого тока, а с него на девайс в зависимости от потребления тока.

[Skipper-Влад]

Сообщение от kotovod30

но толку от него не особо! закрытый капот резинки не касается. по бокам так это точно!

Странно, у меня касается....

[Skipper-Влад]

Ввиду недавней увлеченности Барсика к поездкам вне асфальта было решено сделать ему небольшой подарок к Новому Году, скажем дополнить имеющиеся...
Был приобретен комплект №1 "Народный" у нашего партнера Kenyk
В комплект входят:

1. Динамический трос 8т, 9м. - 1 шт.

Каждый из нас попадал в ситуацию, когда застрявший автомобиль нужно выдернуть из грязи другой машиной. Но не у каждого из нас был при этом правильный рывковый трос. Динамические, или рывковые, тросы и стропы радикально отличаются от классических буксирных.
Главное их отличие – в способности растягиваться и сжиматься с довольно большой силой. С одной стороны, это здорово, потому что позволяет выдергивать тяжелые автомобили из засады без фатальных последствий для обеих машин. С другой – огромный недостаток, поскольку просто так, без подготовки, грамотно использовать их не получится.
НЕМНОГО ТЕОРИИ
Динамический трос, растягиваясь, плавно накапливает энергию, а в момент, когда напряжение доходит до критического уровня, резко сжимается. В этом и состоит основная сложность общения с ним. Если правильно поймать момент сжатия и остановить передний автомобиль, то задний скорее всего освободится из плена. Казалось бы, все просто. Но без практики уловить этот момент нелегко. Обычно тормозят либо раньше, либо позже необходимого. В первом случае силы натяжения не хватает для полноценного рывка. Во втором застрявший автомобиль играет роль якоря, и передняя машина откидывается назад.
Еще одна распространенная ошибка – сразу «рвать» в полную силу. Если внедорожник застрял на совесть, то есть риск мощным рывком лишить один из автомобилей как минимум буксирной проушины. А она, оторвавшись, полетит в том направлении, куда ее тянет трос. Вы знаете, какие разрушения может причинить кусок железа, летящий с огромной скоростью? Чаще всего в этом случае повреждаются стекла или кузов. В особо запущенных случаях страдает даже рама. В худших – люди. Поэтому, прежде чем вытаскивать машину, следует ее слегка раскачать, несколько раз несильно подергивая тросом. И, конечно, не забывать про «тросогаситель» – телогрейку или что-то подобное, повешенное посередине стропы.
Если все делать правильно и динамические свойства троса действительно хороши, то извлечь из раскисшей глинистой колеи севший на днище какой-нибудь среднеразмерный внедорожник не составит труда даже «Нивой» или «джимником».
БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Бытует мнение, что рывковые тросы подходят только для вытаскивания застрявших авто. Из-за того, что они тянутся, их якобы нельзя использовать в качестве корозащитки или удлинителя при работе с лебедкой. Многие не советуют применять «динамику» и для буксировки по дорогам – тоже неверное представление о способностях этого снаряжения.
Тросы под нагрузкой действительно растягиваются, но не так критично, как это может показаться на первый взгляд. Скажем, наши испытания разных строп и тросов показали, что максимальное растяжение, которого удалось добиться, – 2.8 м при длине менее 7.5 м в спокойном состоянии. И это на веревке, которая в прямом смысле слова динамической не является: после снятия нагрузки она не до конца возвращается в исходное состояние. Настоящие рывковые стропы удлиняются при рывке не более чем на полтора-два метра, а при нагрузке в 4 тонны – максимум на 1.2 м.
А такое удлинение, согласитесь, не слишком критично для использования «динамики» и в качестве корозащитки, и как удлинителя. Хотя в первом случае есть риск быстрого истирания стропы о кору дерева только в крайних случаях.
Чуть сложнее с буксировкой. Рывковые тросы делаются из материала, легко перетирающегося при соприкосновении с твердым покрытием. Поэтому главное – не давать ему провисать. А тут многое зависит от водителя ведомого автомобиля. Надо четко оценивать положение сцепки над поверхностью и не стесняться активно жать на тормоз. Резких рывков в данном случае бояться не стоит – ведь эти тросы в отличие от обычных буксирных тянутся, и движение обоих автомобилей получается плавным. А контроль за положением «соломинки» облегчается большой длиной: рывковые тросы короче шести метров почти не встретишь. Кстати, чем больше длина рывкового троса, тем лучше: и разогнаться можно сильнее, и у «выпрыгивающего» из засады внедорожника меньше шансов догнать буксир.
Три правила работы с рывковым тросом:
1. Не забыть про тросогаситель – телогрейку или что-то подобное, уложенное посередине троса.
2. Аккуратно раскачать застрявший внедорожник, несильно подергивая его несколько раз.
3. Разогнаться и вовремя затормозить, чтобы энергия сжимающегося троса выдернула застрявший автомобиль.

2. Буксировочный трос 6т. , 5м. - 1 шт.

Буксировочный трос это нужная вещь в каждом автомобиле. Если ваш автомобиль еще новый на гарантии, то буксировочный трос вам может и не понадобится, потому, как при поломке ваш автомобиль погрузят на эвакуатор, и доставят до автосервиса за счет дилера. А вот если гарантии нет, то автомобиль нужно доставлять до ремонта за свой счет. Конечно, можно погрузить также на эвакуатор, но стоить это будет недешево, также в час пик вы можете прождать эвакуации не один час. Поэтому самый простой способ, доставить автомобиль на станцию это его отбуксировать при помощи буксировочного троса. Да трос нужно иметь, на всякий случай, но возникает вопрос – как выбрать буксировочный трос?
Вроде что такое буксировочный трос? Ничего сложного, просто веревка, как многие думают, а вот нет. Трос нужно выбирать правильно.
1) Самое первое в вопросе – как выбрать буксировочный трос, нужно помнить, что трос должен быть не менее 4 – х метров, а лучше 6 – ть метров. Именно от 4 до 6 метров самое безопасное расстояние между буксируемыми автомобилями, разрешенное ПДД. Если трос будет короче 4 – х метров, то буксируемый автомобиль может попросту выехать в автомобиль впереди идущий.
2) Материал троса. Есть тросы металлические и так называемые «галстуки» (тканевые буксировочные тросы). Металлический трос может выдержать очень большую нагрузку, но лично я выбираю тканевый трос. Металлический трос состоит из мелких проволочек, очень жесткий, занимает много места, плохо гнется, ржавеет и если он порвется, может нанести немалые повреждения автомобилям. Тканевый трос, занимает мало места (иногда помещается в коробку 20 на 10 сантиметров), бывают также прочные варианты, не уступающие металлическим собратьям, не ржавеет, если порвется, то практически не нанесет повреждений.
3) Если выбираете тканевый буксировочный трос, нужно запомнить они бывают разные по нагрузки, от 1500 килограмм до 5000 килограмм. Я советую брать чем больше тем лучше, в момент когда вы только начинаете буксировать автомобиль нагрузка на трос очень большая, поэтому буксируя автомобиль массой в 1000 килограмм, трос рассчитанный на 2000 килограмм, может не выдержать пиковую нагрузку.
4) Крепления троса. Также важный элемент в вопросе – как выбрать буксировочный трос, это крепления троса. Самые простые тросы имеют две петли на концах, которые не так то просто закрепить, нужна сноровка. Поэтому выбирая буксировочный трос, нужно покупать трос с крюками на концах, причем крюки должны быть с пружинами которые не позволят этим крюкам слететь.

3. Муфта скользящая - 1 шт.

Применяется при использовании троса пополам для защиты ленты.

4. Шакл омегаобразный 2 - 2 шт.

Шакл омегаобразный № 2. Изготовлен из конструкционной стали. Запас прочности 1:6.
Диаметр пальца - 16 мм
Диаметр скобы - 12.7 мм.
Рабочая нагрузка - 2 т.
У тех, кто хоть изредка пользуется лебедкой, этот предмет должен быть всегда в машине. А на внедорожные соревнования необходимо брать с собой минимум 2-3 шакла. Используют их для соединения тросов, строп, канатов, закрепления блоков и т.п. Наиболее подходящие - шаклы, рассчитанные на нагрузку 2-3 тонны (диаметр прутка от 18 до 22 мм). Изображенный на картинке «круглый» шакл более практичен, чем U-образный. Хорошие отечественные шаклы стоят от 100 рублей, импортные - до 50 долларов. Но работают они примерно одинаково. Для того, чтобы шакл прослужил дольше и его реже заклинивало - не забывайте регулярно промазывать его резьбовое соединение (смазкой для ШРУС, ступиц и т.п.).

5. Чехол для троса 30х43см- 1 шт.

Чехол как чехол

6. Сумка для автоаксессуаров 30х20х15см - 1 шт.

Удобная сумка, на молнии

7. Корозащитная стропа 11т, 3м - 1 шт.

Чаще всего трос лебедки «цепляют» за деревья. В результате на их стволах надолго (или навсегда) остаются «наши» следы: от глубоких борозд до содранной по периметру всего дерева коры. Поэтому большинство организаторов внедорожных мероприятий и соревнований обязывают всех участников использовать при «винчевании» корозащитную стропу. К тому же и сам трос лебедки, как металлический, так и синтетический, портится от контакта с объектом, за который его зацепляют без корозащитной стропы (тем более если это камень или другой твердый предмет). Оптимальная длина корозащитной стропы - 2-3 метра, ширина - не менее 60 мм. Стропа не должна растягиваться.

[Sapsan]

Влад, а что гаситель не взял?

[Skipper-Влад]

Сообщение от Sapsan

а что гаситель не взял?

Хорошая мысля приходит опосля

[stasekup]

Skipper-Влад, А разве от лампы освещения нельзя подключится? Там же тоже 5 v!?