высоковольтную часть так мерить вещь не благодарная и пустая трата времени,она в статитике может ничего и не показать ,а в работе будет шить либо постоянно либо иногда, а если межвитковое то тупо недодавть высокое и естественно с пропусками.Статикой можно оценить только обрыв наверное.Но как по мне то если пропуски и подозрение на катушку то только замена ,Все остальное пустая трата времени.
Вот типичноре межвитковое.А что бы его упредить то можно немного уменьшать зазор на свече при установке или замене например на 01-02 от первоначального.Я так делаю на лодочных моторах,потому как там цены если что на пару порядков выше был еще до санкций.Либо колхозить перематывать и ставить от китайского мопеда:)

Осцилографом с импульсным тестером пока не обзавелся, но мысль такая есть ))) Я себе мастерскую в кладовке пока не обустроил, вещей много )))
Тем не менее есть непосредственная связь между параметрами в статике и динамике, поэтому определенный смысл есть - одинаково будут работать или нет. Понятно, что это только очень косвенный анализ.

Ну а по поводу "упредить" - палко о двух концах. Во-первых - зазор в том числе влияет на мощность искры и фазу ее срабатывания. Во-вторых - 160 тыс. км достаточный пробег, чтобы перестать упреждать, а поменять уже рабочие элементы системы зажигания.

Всем привет, обнаружил нехороший звук со стороны грм - навесного.. когда появился не знаю, появляется только после хорошего прогрева.
Звук идёт явно от шкива приводного ремня.. Без ремня звука нет, на ремень силиконовой смазкой брызгал звук не уходит. Ролики навесного отпадают. Не проверил только генератор, шкив кондея вроде прокручивается нормально..
Куда копать дальше не пойму..
Смотря на швив приводного ремня при работе, ощущение что он не соосный... но прикручен, люфта нет. может просто эллюзия от частичек налипшей грязи..?
Хороший звук конечно на ружу вылезет, но хотелось бы опередить..

Звук похож на звук подшипника. Без ремня звука нет, потому что больной ролик не крутится.
Проверить, какой именно ролик можно таким волшебным прибором
https://i.ibb.co/rxG7dJP/pce-instrum...082-894308.jpg
в крайнем случае взять длинную деревянную или волоконную палочку, один конец зажать в кулаке и поднести к уху, второй прикладывать в районе роликов, где не крутится. Где звук будет громче, там и проблема.
Не надо брызгать на ремень силиконовой смазкой. Просто полей на него водой из бутылки сверху, чтобы определить, ремень издает звуки или что другое

Всем привет. Это мое первое сообщение прошу сильно не ругать. Проблема такая посмотрел эндоскопом в цилиндры во втором и третьем нагар не сильный и капли антифриза. Сам антифриз не уходит уровень между мин и макс. Мотор не дымит масло не ест прет как танк но эти капли не дают покоя. С момента покупки прошел месяц и накатал 1500 км. Уровни всех жидкостей в норме. Двигатель F4R 2 литра 135 л.с

Поменять масло для профилактики (только с подделками аккуратнее), лить 95 бензин и не мешать мотору работать.

P.s. колодцы свечные уплотнить, а то может это не антифриз, а омывайка из колодцев.

масло я менял бензин 95 лью на свече жидкость по вкусу похожа на антифриз сладкая

Если бы так было то уровень падал бы ОДНОЗНАЧНО и валил бы белый пар из глушака.

ну да согласен на волге 3110 прогорала прокладка дым валил белый а тут все чисто. сам надеюсь на то что это что то вроде родовой болячки и ездить можно

---------- Сообщение добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:19 ----------

на видео было видно по паре капель на втором и третьем цилиндрах

Отдать образец отработанного масла на спектральный анализ. Он покажет проблему. Или начинающуюся проблему.

Помогите все таки разобраться с фарсунками 166007733R и 166009398R. На какие двигатели их можно ставить - F4R, F4R410, F4RA400, K4M, 135 ИЛИ 143 л.с? Похоже отличие только в количестве отверстий сопел, у первых 6, а у вторых 4 отверстия.

Если посадочное место подходит, то без принципиальной разницы должно быть. Смесь мозги сами подберут, производительность +- одинаковая.
Было время на Пежо 406 ставил форсунки от Волги.

Второй раз за день загорается джекичан!
Ошибку показывает Р0141.
Датчик кислорода.
По темам полазил, не еашел ничего.
Что может быть?
Навернулся сам датчик?
Как по опыту?
Или каталику хана?
Пробег 84000

Каталику не хана.
У меня такая история на 140.000 приключилась на прошлом Дастере: https://duster-clubs.ru/forum/showpo...&postcount=851

Нижний датчик сдох.
Купил новый, заменил, через 200км и этот сдох.
В итоге, прошился на Евро-2 и забыл про головняк с датчиками.

Посмотрите по CAN какое напряжение с датчика, характер изменения при прогреве и ошибке?
По моему опыту - проверьте проводку, разъем/(зашунтируйте доп проводами).

Проверил я провода, вроде все целое.
Похоже сам нагреватель помер.
Родной датчик около 6 рублей.
Самый дешевый китацкий 1 рубль
Договорился с ребятами знакомыми
Приехал, вырезали каталик
Вварили вместо него стронгер
И перепрошили на евро 2, прошивкой от Паулюса
Итог:
Пропала вата и задержка на педале газа
Машинка стала поживее
Остальное типа расхода и т.д пока не знаю. Покатаюсь погляжу.

Свершилось!!!
Капиталка f4r от авторитетных мастеров. Плюс сопутствующая информация.

Так как хозяин умудрился мотор ушатать? Так и не прозвучало.
А с запчастями на эти моторы ещё не всё так страшно, очень распространённый мотор.
Тем более, что у турок этих запчастей навалом.

Тут проблема не в нарушенных цепочках, а в том, что особой потребности в этих запчастях нет и не было, поэтому их и раньше не завозили в массовых количествах.
Помню, что тот же выжимной и раньше не найти было оригинал.
А кому он нужен, если он никому не нужен?..)))

PS. Лада - наше всё. Надо дождаться нормальной послевоенной Весты, и сваливать туда. :smile: ))

Да, все так.
Эти ребята просто привыкли ремонтировать корейцев. Они к ним просто потоком идут и на поток, в общем-то, поставлены.
Про неудобство обслуживания он прав, но это последствия впихивания в невпихуемое (это ж B0, из которой сделали кроссовер, да еще совсем некомпактный 2Л мотор). Мое мнение, что точить циллиндры сам хозяин захотел. Зазор в 8 соток не такой критичный. Конус 2 сотки... Ну фиг знает, я не спец. Но силумин у корейцев до 3-4 соток раздувает.
Если достать поршни большей группы (если на 2 то вообще огонь) да новые кольца поставить - то еще 100+ тыс. хватит. Вопрос только - можно ли достать эти поршни (вместо B группу D, например). Мотор масло жрал исключительно из-за маслосъемных колец и зазора ЦПГ. После замены колец перестал бы. А тут залезли уж... Делай нормально. На фоне всех прокладочек, болтиков и пр. стоимость расточки и поршней непринципиальна.
Я по поводу катилика успокоился, судя по всему его непросто сломать у нас.
Вывод простой - надо масло менять регулярно, покупать непаленку, может даже 30-ку (её сдирать со стенок попроще, а мотор это позволяет), а то кольца лягут, они к этому склонны (нетолстые и сливных отверстий маловато).

---------- Сообщение добавлено в 12:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:01 ----------

Только портят ее враги народа



Тот же k-power говорит, что пока это были 1.5 движки - ходили по 300+ под легенькими 12-ми. Как только стали издеваться дальше над геометрией - 1.6 + оптимизация аля-франс начались приколы на пробегах около 100.
1.8 вообще с завода уже на коленях выезжает (зазоры огромные, кольца тонкие, контроль качества плохой, плюс запчасти как на иномарку по цене).

Согласен.

По поводу залегания колец есть один дедовский способ, который до сих пор работает.
Если нет привычки выворачивать мотор наизнанку при разгоне, то можно просто периодически (в интервале 10.000 пару раз всего хватит) "давать копоти" мотору.
Пару минут движения на оборотах 5+ тысяч хватит, чтобы зачатки кокса из канавок улетели.
Только мотор должен быть прогрет до рабочей температуры.

Если есть в семье машина на которой преимущественно барышни ездят, то вот прям в принудительном порядке эту процедуру применять.
А то они водительницы аккуратные, мотор обычно до отсечки не крутят...)))