Просмотр полной версии : Водоснабжение, отопление, канализация
Новую тему начнем?
Задумал я на даче менять трубы летнего водопровода по участку. Старые они, многие мне, наверное, ровестники :), латать их надоело.
Думаю в сторону ПНД, пишут, что их можно с водой замораживать, т.к. полностью слить воду не получается. Ребят, можете это подтвердить? Пасиб :)
Да, ежели кто в Мск ими и фурнитурой к ним торгует, дайте знать, метров 100 будет нужно.
ПНД. Подтверждаю. Отличная вещь! А фурнитура недорогая.
maslovyu
31.03.2014, 16:13
Нам на даче (вот тут как раз - http://www.duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=2723) в прошлом году меняли. Так то все хорошо, но как пережило зиму пока не могу сказать.
ПНД. Подтверждаю. Отличная вещь! А фурнитура недорогая.
Угу, работать легко и приятно, тащил 1"-ую трубу от насоса в колодце до кухни в доме, но там все сливается в колодец обратно, поэтому замерзания не боялся.
константин-64
31.03.2014, 17:14
тоже подтверждаю и лучше паять фетинги надежнее чем зажимные
---------- Сообщение добавлено в 17:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:13 ----------
единственное вся пластмасса обычно боится ультрафиолета , так что их лучше закопать
Да, народ активно выбирает ПНД. У меня опыта нет, я с ним не работал. У меня летнего водопровода нет (точнее есть, но не подключен), а из колодца в дом проложен металлопласт.
константин-64
31.03.2014, 17:50
металлопласт тоже хороший материал , легко монтируется , единственный недостаток это уплотнительные резинки на фетингах . Они со временем рассыхаются и начинается сопливется фетинги . Мне пришлось на отопление заменить металлопласт на пнд из за этого. особенно было заметно когда в мороз приезжаешь начинаешь топить котел что бы дом прогреть и фетинги переходят из минуса в плюс и тосол течет а пнд если для отопления лучше брать армированный стекловолокном у него коэффициент расширения меньше чем у металлического армирования
---------- Сообщение добавлено в 17:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:47 ----------
Кстати если есть участки с гарантированным замерзанием можно для подогрева применить самрек полупроводниковый . Отличная и надежная штука типа такого
http://www.prom-obogrev.ru/katalog-produkcii/nagrevatelnye-kabeli/samoregulirujushhijjsja-kabel.html
Андрюх, пнд у меня закопан тоже. Только в утеплитель всунутый. На улице обмотал плёнкой липкой. И усё)))
У меня тоже в утеплитель, серая такая труба, вроде плотного поролона. Металлопласт взял из-за того, что конфигурация трубы получилась сложная, несколько мест с достаточно крутыми изгибами. ПНД так не гнётся, пришлось бы собирать из нескольких отрезков. А любые соединения закопанные на 2м в землю как-то не хотелось себе закладывать. Металлопласт идёт одним куском, от обратного клапана в колодце, до выхода на насос и разводку в подполе дома.
К тому же, на всякий случай система задублирована. То есть, внутри одной трубы серого утеплителя, проложены сразу две трубы металлопласта. В случае какого либо возникшего косяка с одной линией, можно просто переключить кран на другую, и потом спокойно разбираться с косяком.
Вот такая схема. :smile:
константин-64
31.03.2014, 18:23
система задублирована. То есть, внутри одной трубы серого утеплителя, проложены сразу две трубы металлопласта. В случае какого либо возникшего косяка с одной линией, можно просто переключить кран на другую,
Сильно ! Прям армейский вариант ! переход на запасной двигатель !
---------- Сообщение добавлено в 18:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:21 ----------
Пнд кстати паяется легко и соединение надежное получается . Надо просто раз попробовать и будешь аш тащится от этого процесса !
Пнд кстати паяется легко и соединение надежное получается . Надо просто раз попробовать и будешь аш тащится от этого процесса !
Думаю, летний водопровод всё-таки задействовать, вот там и попробую с ПНД поработать.
Мне пришлось на отопление заменить металлопласт на пнд ...
А точно ПНД, а не полипропилен?
Влад. В частных домах часто ставят и ПНД. Сам видел.
константин-64
31.03.2014, 19:04
а что такое пнд- пропилен низкого давления или я ошибаюсь ? Он просто разный есть я так понимаю . по дому я тащил паянную белую трубу а по участку черную с синей полосой ( типа питьевая ) и фетинги на скрутке .
---------- Сообщение добавлено в 19:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:02 ----------
я вот такие трубы на отопление ставил http://kermi-fko.ru/trubyifitingi/polipropilen-truba-fv-plast-polipropilen-fiting-fv-plast/polipropilen-truba-fv-plast.aspx по совету одного знакомого специалиста
а что такое пнд- пропилен низкого давления или я ошибаюсь ?
ПНД-полиэтилен, действительно, черный с синей полосой я покупал, а на отоплении у нас стоит белый полипропилен, который отлично сваривается. ПНД варить не пробовал, собирал на фитингах.
константин-64
31.03.2014, 19:09
а на участке и из скважины я протащил вот такую трубу
http://www.omega63.ru/assets/images/truby/1.jpg
тут фетинги прикручивались а не паялись
Было это три года назад , поэтому возможно и путаюсь в названиях
... от обратного клапана в колодце...
Андрей, а где у тебя обратный клапан стоит, на самом насосе?
У меня был прикол, пару лет клапан был ввернут в насос, опущенный в воду, и все работало. Да, а насос а на зиму вытаскиваю из колодца и убираю, так вот, очередной весной опускаю, запускаю, не качает, хотя от уровня воды до насоса больше метра, включаю насос без клапана, все нормально, работает. В результате, обратный клапан в прошлом году оставил в оголовке, а от него кинул шланг к насосу, так все прошлое лето и прожили.
Новую тему начнем?
Задумал я на даче менять трубы летнего водопровода по участку. Старые они, многие мне, наверное, ровестники :), латать их надоело.
Думаю в сторону ПНД, пишут, что их можно с водой замораживать, т.к. полностью слить воду не получается.
Для начала неплохо посмотреть:
http://duster-clubs.ru/forum/attachment.php?attachmentid=25617&stc=1&d=1396278625
http://duster-clubs.ru/forum/attachment.php?attachmentid=25618&stc=1&d=1396279251
Монтируя уличный водопровод, нельзя забывать о том, что полиэтилен боится УФ-излучения. Металлопластиковые трубы рассчитаны только для внутреннего применения, так как уже при температуре ниже +10 теряют эластичность, и могут потрескаться. Полипропилен также не любит солнечных лучей. Если все же придеться монтировать водопровод из подобных труб, то стоит продумать защиту от прямых солнечных лучей.
константин-64
31.03.2014, 19:25
у меня кстати интересная система водоснабжения , расскажу может кому понадобиться. Применено это было что была возможность зимой выключить отопление и заморозить дом пока там никто не живет. у меня вода из скважины ( глубина 64 метра ( насос висит на 44 ) идет не напрямую в систему водопровода а сначала в бак 100 литровый . А из него уже водяная станция ( насос с ресивером и датчиком ) разбирает воду для раздачи по дому и в электро бойлер для получения горячей воды . Так вот насос стоит в скважине без обратного клапана. Я включаю его ( все некогда в баке датчики уровня замутить - приходится бак в доме 100 литровый вручную наливать) и наполняю бак ( примерно раз в сутки) , после выключения скважного насоса вода улетает назад в скважину и поэтому не замерзает в трубе идущей от скважины до дома- труба идет по поверхности практически и с постоянным наклоном в сторону скважины. Преимушество- я когда все уезжают сливаю домашний бак и все смесители( везде в нижних точках есть сливы в канализацию с кранами ) и уезжаю , дом замерзает , трубы не рвутся . когда надо приехать на несколько дней . топлю отопление и ьпотом наполняю водой бак и все опять работает ( раковины , душ )
Андрей, а где у тебя обратный клапан стоит, на самом насосе?
Нет, он на входе в трубу, в колодце. С ноября (тьфу-тьфу) всё нормально работает, в сильные морозы ничего не перемерзало.
Вопрос по закрытой системе отопления, раза три за сезон, а это у нас месяцев пять, поднимаю давление в системе, т. к. оно падает с 1,0 до 0,3 атм., хотя никаких подтеканий не наблюдаю, из-за этого все никак антифриз не залью, хотя и надоело весной заливать, а осенью сливать.
А как у вас с давлением в системе?
Вот тут не смогу ответить, так как у нас система отопления печная, и с давлением у неё всё в порядке. )))
металлопласт тоже хороший материал , легко монтируется , единственный недостаток это уплотнительные резинки на фетингах . Они со временем рассыхаются и начинается сопливется фетинги . Мне пришлось на отопление заменить металлопласт на пнд из за этого. особенно было заметно когда в мороз приезжаешь начинаешь топить котел что бы дом прогреть и фетинги переходят из минуса в плюс и тосол течет а пнд если для отопления лучше брать армированный стекловолокном у него коэффициент расширения меньше чем у металлического армирования...
У Вас несколько неправильные взгляды. Для начала: для отопления лучше всего, по цене-качеству, подходят именно металлопластиковые трубы, поскольку они обеспечивают кислородонепроницаемость. Да и коэффициент линейного удлинения у них самый меньший. Если использовать качественные пресс-фитинги, то система отопления проработает десятки лет.(при условии грамотно собранной котельной).
Что касается полипропилена(PPR), то при разнице температур( начало нагрева и конечная температура - дельта t) наименьший коэффициент линейного удлинения дают именно трубы, армированные алюминиевой фольгой - не более 1 мм на метр трубы. Стекловолокно либо базальт дают удлинение 4-6 мм на метр. Простые трубы около 9 мм на метр. При прокладке отопления и гор.водоснобжения эти цифры нужно учитывать. :rtfm:
Вопрос по закрытой системе отопления, раза три за сезон, а это у нас месяцев пять, поднимаю давление в системе, т. к. оно падает с 1,0 до 0,3 атм., хотя никаких подтеканий не наблюдаю, из-за этого все никак антифриз не залью, хотя и надоело весной заливать, а осенью сливать.
А как у вас с давлением в системе?
Подтеканий нет? или Вы их не видите? На самом деле очень много причин падения давления, поэтому причину желательно искать с грамотными (в данном вопросе) людьми. И еще, антифриз вещь хорошая, но требует осторожного подхода. Иначе может получиться так, что котёл будет подкипать. А сама система останется прохладной, т.е. будет недогреваться.
константин-64
31.03.2014, 19:55
Вопрос по закрытой системе отопления, раза три за сезон, а это у нас месяцев пять, поднимаю давление в системе, т. к. оно падает с 1,0 до 0,3 атм., хотя никаких подтеканий не наблюдаю, из-за этого все никак антифриз не залью, хотя и надоело весной заливать, а осенью сливать.
А как у вас с давлением в системе?
вот у меня так было когда стояли металопластовые трубы . и приезжаешь когда зимой начинаешь топить а вокруг фетингов красные легкие потеки антифриза. Нагреется все - течи нет. Фетинги были обычные закручивающиеся , не обжимные - тогда таких не было. Но фирменные , название не помню , давно было.
вот у меня так было когда стояли металопластовые трубы...
Не, у мну полипропилен с фольгой.
константин-64
31.03.2014, 20:05
Не, у мну полипропилен с фольгой.
опрессуй атм до 3 -4 и жди где будет капать , чудес не бывает. Многие кстати забывают про резиновую мембрану ресивера она тоже может гундосить , вообще лучше кран поставить перед ресивером и закрыть его на момент опресовки потом открыть если утечек не будет.
---------- Сообщение добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:01 ----------
Сообщение от константин-64 Посмотреть сообщение
металлопласт тоже хороший материал , легко монтируется , единственный недостаток это уплотнительные резинки на фетингах . Они со временем рассыхаются и начинается сопливется фетинги . Мне пришлось на отопление заменить металлопласт на пнд из за этого. особенно было заметно когда в мороз приезжаешь начинаешь топить котел что бы дом прогреть и фетинги переходят из минуса в плюс и тосол течет а пнд если для отопления лучше брать армированный стекловолокном у него коэффициент расширения меньше чем у металлического армирования...
У Вас несколько неправильные взгляды. Для начала: для отопления лучше всего, по цене-качеству, подходят именно металлопластиковые трубы, поскольку они обеспечивают кислородонепроницаемость. Да и коэффициент линейного удлинения у них самый меньший. Если использовать качественные пресс-фитинги, то система отопления проработает десятки лет.(при условии грамотно собранной котельной).
Что касается полипропилена(PPR), то при разнице температур( начало нагрева и конечная температура - дельта t) наименьший коэффициент линейного удлинения дают именно трубы, армированные алюминиевой фольгой - не более 1 мм на метр трубы. Стекловолокно либо базальт дают удлинение 4-6 мм на метр. Простые трубы около 9 мм на метр. При прокладке отопления и гор.водоснобжения эти цифры нужно учитывать.
Не буду спорить , сам не выбирал тогда трубы , просто достало падение давление в металлопласте и я обратился к одному своему другу ( Гл инженер фирмы по системам кондиционирования и отопления - не глупый человек, технарь старой советской школы - возраст 50 лет ) и он ткнул мне пальцев в эти трубы и помог купить их со скидкой , они их использовали везде . Я смонтировал их и пока три года как доволен
опрессуй атм до 3 -4 ...
Боюсь, котел старый, Жуковский, вдруг не выдержит :). Я еще на насос грешу, хотя он сухой.
... хотя и надоело весной заливать, а осенью сливать.
Все знают о том, что в любой жидкости присутствуют растворённые в ней газы: кислород и т.д. и т.п. После заливки данной жидкости в систему отопления, под воздействием нескольких факторов, растворенные в ней газы начинают отсекаться. Процесс этот достаточно длительный, до 6 месяцев. Если в системе предусмотрен автоматический сброс воздуха, то давление будет постоянно падать. Если нет, то система будет воздушиться, вплоть, в худшем случае, до остановки, либо воздух найдёт дырочку, и опять будет падать давление. :ok: А если в систему залить смесь антифриза с водой (а именно так он и заливается), то этот процесс усилится в разы. Поэтому теплоноситель в системах отопления и не рекомендуют менять чаще 1 раза в пять лет (среднее значение).
Если в системе предусмотрен автоматический сброс воздуха, то давление будет постоянно падать.
Угу, пара воздухоотделителей стоит.
константин-64
31.03.2014, 20:34
из практики интенсивное выделение воздуха из воды происходит при первой топки а потом весь кислород уже удаляется, клапан сброса молчит и давление не меняется если нет течи . Я этой зимой приехал и увидел аж -0.5 на манометре при минус 20 за бортом . Так что я думаю ищите течь и будет вам счастье
Угу, пара воздухоотделителей стоит.
Самая вероятная причина.
из практики интенсивное выделение воздуха из воды происходит при первой топки а потом весь кислород уже удаляется, клапан сброса молчит и давление не меняется если нет течи . Я этой зимой приехал и увидел аж -0.5 на манометре при минус 20 за бортом . Так что я думаю ищите течь и будет вам счастье
А у Вас какой котел в системе?
константин-64
31.03.2014, 20:52
у меня стоит чугуная печка-камин со стеклом впереди и встроенным теплообменником ( название не помню - 7 лет назад было , сейчас наши такие делают типа енисея только с котлом - счас фотку поищу ) , последовательно с ней электрокотел на 4 квт , который включаю когда уезжаю или на ночь при сильном морозе . То есть я топлю камин и тепло идет по батареям по дому . Естественно в системе насос стоит
---------- Сообщение добавлено в 20:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:45 ----------
http://www.rikshop.ru/userfiles/image/catalog/big/116328.jpg
вот типа такой фигни у меня , габариты 50 на 50 и высота примерно 1 с небольшим наверное . мощность паспортная 14 квт
у меня стоит чугуная печка-камин со стеклом впереди и встроенным теплообменником ( название не помню - 7 лет назад было , сейчас наши такие делают типа енисея только с котлом - счас фотку поищу ) , последовательно с ней электрокотел на 4 квт , который включаю когда уезжаю или на ночь при сильном морозе . То есть я топлю камин и тепло идет по батареям по дому . Естественно в системе насос стоит
Электрокотел? Значит система закрытого типа. Мембранный расширительный бак стоит? Какого объёма? Объём самой системы? Как долго проработал расш.бак, когда последний раз проверяли?
константин-64
31.03.2014, 21:02
и электрокотел 204 http://www.teplo-vsem.ru/kotly-ehlektricheskie-subseriy-rusnit-rossiya-rusnit-13-1.htm
---------- Сообщение добавлено в 20:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:55 ----------
мембраный бак 15 литров проверял давление в нем летом, все в норме 1, 5 . В системе примерно 40 литров тосола .
---------- Сообщение добавлено в 21:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:57 ----------
в системе держу давление 1,8 при 20 градусах , при 70 обычно 2.1 выше не топлю
... клапан сброса молчит и давление не меняется...
А клапан слышно только во время заливки, ну и некоторое время после запуска системы. А потом он работает "молча" :sarcastic:, и, в основном, его работа заметна только по падению давления в системе.
константин-64
31.03.2014, 21:18
честно говоря я ему примерно через пару неделю после заправки системы крышечку сверху закрутил:sarcastic: , у меня было субъективное ошушение что воняло тосолом. но потом все прошло , запах ушел и я уже года туда не лазил
...мембраный бак 15 литров проверял давление в нем летом, все в норме 1, 5 . В системе примерно 40 литров тосола .
40 литров - это объём системы, или объём чистого тосола? И кстати, антифриз для систем отопления, или автомобильный?
в системе держу давление 1,8 при 20 градусах , при 70 обычно 2.1 выше не топлю
При правильно работающей системе, повышение температуры на давление не влияет. Именно температурные колебания компенсирует работающий мембранный расш.бак. А если давление прыгает при нагревании, то с баком проблемы...? Либо он пробит, либо неправильно подключен.
константин-64
31.03.2014, 21:22
40 литров полный объем системы , антифриз отопительный(до-40) разбавлен водой 2 к одному (вода )
ри правильно работающей системе, повышение температуры на давление не влияет. Именно температурные колебания компенсирует работающий мембранный расш.бак. А если давление прыгает при нагревании, то с баком проблемы...? Либо он пробит, либо неправильно подключен.
не знаю , давление на нипеле держит полтара при прикрытом кране перед ним . А как его непрвельно можно поставить ?
---------- Сообщение добавлено в 21:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:21 ----------
через троиник к системе и кран перед ним на всяк случай
http://duster-clubs.ru/forum/attachment.php?attachmentid=25637&stc=1&d=1396286603
Мембранный расширительный бак ( 2 ), подключается на обратке, и объём его должен быть не менее 10% от объёма системы отопления. Рабочее давление (проверяется только в отключенном от системы состоянии) 1,8 - 2 атмосферы.
Клапан автоматического сброса воздуха, расходник. В среднем работает 2-3 года, если начинает подтекать, лучше заменить. Мы, обычно, монтируем его через шаровый кран. В этом случае для его замены не нужно останавливать и сливать( пусть частично) систему отопления.
40 литров полный объем системы , антифриз отопительный(до-40) разбавлен водой 2 к одному (вода )
При смешивании антифриза с водой смесь получается весьма газонаполненной. Очень долго из неё газы уходят.
через троиник к системе и кран перед ним на всяк случай
Кран должен быть вот такого типа:
http://duster-clubs.ru/forum/attachment.php?attachmentid=25638&stc=1&d=1396288047
со сливом. Т.е. перед проверкой вы закрываете кран, через слив сливаете с бачка жидкость, и только после этого проверяете давление в бачке. В противном случае вы замеряете давление в системе отопления. Если у вас обычный кран, то после его закрытия расш.бак нужно отсоединить от системы отопления. Давление проверяется только в пустом расш.баке!
константин-64
02.04.2014, 19:51
Тут вспомнил, имеется у меня одна проблема , домашние уже задолбали претензиями , люди тут умные может какие версии накидаете . Проблем в том:человек моется под душем , выставил себе нормальную температуру воды смесителем . но в момент включения насоса( водяной станции ) резко меняется температура воды , идет холодная . Насос поработает секунд 20 наберет давление выключится , температура опять нормализуется. . Минута примерно пройдет давление упадет в системе , реле сработает- насос включился и опять прет холодная вода на клиента в душе ., при этом другие краны в доме никто не открывает. Что может быть ?
Схемку я тут корявую накидал , но умным людям я думаю все понятно будет что к чему . ничего лишнего. Раньше так не было , примерно год назад началось , связать с чем то не могу . Смесители в душе менялся , но это не изменило ситуацию .
Раньше так не было , примерно год назад началось , связать с чем то не могу
А в ресивере давление проверял без воды?
константин-64
02.04.2014, 20:03
Да проверял перед тем как систему сейчас включить после зимы , была 1 , накачал до 1,5 и залил воду . Потом я так понимаю что если бы ресивер был в нулях то насос бы работал постоянно при открытах кранах , а так он все таки включается и выключается.
Тут вспомнил, имеется у меня одна проблема , .....А бойлер какой-электрический? Сколько лет работает? Возможная причина - ухудшение протока горячей воды через бойлер из-за отложений в трубках бойлера, соотв. при включении насоса холодная вода может передавливать горячую. Надо проверить разницу в давлении гор.воды после бойлера и давление на гребёнке во время работы насоса, хотя разницу можно не увидеть (нужно два одинаково показывающих манометра).
Что делать: 1.промыть трубчатку бойлера (если накипь - средством от накипи) 2. установить редуктор на линию холодной воды к душу после гребёнки и отрегулировать ( но это крайний вариант и не очень хороший).
P.S. Желательно бы марку или схему бойлера, а то гадать - не благодарное дело, А! Обратный клапан проверьте перед бойлером: бывает что залипает и полностью не открывается( что скорее всего и есть)
константин-64
02.04.2014, 21:02
идея хорошая . Да электрический бойлер старый 7 лет и клапан родной его, причем первые 5 лет система работала на внешней воде садоводческого товарищества не очень хорошего качества, железестая..
Что касается полипропилена(PPR), то при разнице температур( начало нагрева и конечная температура - дельта t) наименьший коэффициент линейного удлинения дают именно трубы, армированные алюминиевой фольгой - не более 1 мм на метр трубы. Стекловолокно либо базальт дают удлинение 4-6 мм на метр. Простые трубы около 9 мм на метр. При прокладке отопления и гор.водоснобжения эти цифры нужно учитывать. :rtfm:
У армированного алюминием полипропилена линейное удлинение 0,03 мм./градус на метр (таким образом, если дельта t будет больше 33 градусов, то метр удлинится больше чем на 1 мм.).
У не армированного полипропилена 0,15 мм./градус на метр.
Смотрю тут спецов много, может кто подскажет.
Какой антифриз можно залить в систему. Открытая, чугуний + метал. Котёл газ.
Strusto, отправил сообщение в личку.
... первые 5 лет система работала на внешней воде садоводческого товарищества не очень хорошего качества, железестая..
Очень вероятно, что из-за ржавчины клапан и залип. Сплошь и рядом бывает.
---------- Сообщение добавлено в 22:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:30 ----------
Смотрю тут спецов много, может кто подскажет.
Какой антифриз можно залить в систему. Открытая, чугуний + метал. Котёл газ.
Лучший вариант (но и самый дорогой, собака) antifrogen N - пожизненная гарантия качества - залил и забыл. Продают концентрат, его надо разводить до получения необходимой плотности ( темп. загущения)). Остальные варианты - надо смотреть по форумам (с точки зрения эксплуатационных качеств - разложение, осадок, коррозионная активность). Кроме того, необходимо учитывать, что под антифриз нужны насосы (циркуляционные) именно для антифриза: у обычных насосов разъедает сальники . Это справедливо и для насосов котлов - надо проверять, подходят они для этого или нет.
одна из ссылок на антифриз: http://vektorol.ru/antifrogen-n-антифроген-n/
Vilo неплохие насосы -дешёвые, бесшумные ( смотреть для антифриза!)
Ещё одно! Некоторые электродные котлы не подходят для антифриза!
Тут вспомнил, имеется у меня одна проблема , домашние уже задолбали претензиями , люди тут умные может какие версии накидаете . Проблем в том:человек моется под душем , выставил себе нормальную температуру воды смесителем . но в момент включения насоса( водяной станции ) резко меняется температура воды , идет холодная . Насос поработает секунд 20 наберет давление выключится , температура опять нормализуется. . Минута примерно пройдет давление упадет в системе , реле сработает- насос включился и опять прет холодная вода на клиента в душе ., при этом другие краны в доме никто не открывает. Что может быть ?
Схемку я тут корявую накидал , но умным людям я думаю все понятно будет что к чему . ничего лишнего. Раньше так не было , примерно год назад началось , связать с чем то не могу . Смесители в душе менялся , но это не изменило ситуацию .
Попробуем разобраться:
Первая ошибка - бойлер ГВС подключен в коллектор, как рядовой потребитель ХВ. Коллектор, это прибор, равномерно распределяющий давление по всем потребителям. Но гидр.сопротивление лейки душа и бойлера весьма разное. И поэтому ХВ и передавливает в лейке горячую, пока бойлер набирает давление. Как только он набирает, баланс выравнивается. Бойлер необходимо подключить, через тройник, сразу после станции. Т.е. создать системы холодного и горячего водоснабжения, с более менее выровненным балансом давления. Тройник, который разделит системы ХВ и ГВ желательно взять не менее 1", лучше 1 1/2". В этом случае он сыграет роль коллектора, выравнивающего давление в этих системах. На насосной станции необходимо проверить реле давления и подрегулировать. Скорее всего давление, при котором станция включается, несколько понизилось. Либо вообще заменить релюшку на современную, электронную, с защитой от сухого хода. В Леруа Мерлен был неплохой выбор таких реле. И в ресивере давление лучше подкачать, до 2-2.5 атм. 1,5 атм маловато.
Постарался написать более менее понятным языком.
Смотрю тут спецов много, может кто подскажет.
Какой антифриз можно залить в систему. Открытая, чугуний + метал. Котёл газ.
Система открытая, можно травануться испарениями. Будьте осторожны в этом вопросе!!!
константин-64
03.04.2014, 15:05
Мысли все правельные, но раньше и так работало нормально. Попробую в выходные клапан поменять , а там погляжу. Он создает основное гидросопротивление.
Мысли все правельные, но раньше и так работало нормально. Попробую в выходные клапан поменять , а там погляжу. Он создает основное гидросопротивление.
Это когда его ставят в размер. А если повысить на один два размера, то и через несколько лет этой проблемы не будет. Например: при проходном диаметре Ду-3/4", обратный клапан нужно поставить дюймовый, либо дюйм с четвертью. Особенно это касается циркуляционных насосов.
Мысли все правельные, но раньше и так работало нормально....
Что-бы собрать несложную систему, достаточно иметь руки и голову. Но вот для того, что-бы знать, как эта система будет работать через несколько лет, нужен специалист.
Да проверял перед тем как систему сейчас включить после зимы , была 1 , накачал до 1,5 и залил воду . Потом я так понимаю что если бы ресивер был в нулях то насос бы работал постоянно при открытах кранах , а так он все таки включается и выключается.
За включение и выключение насосной станции отвечает вот это реле
http://duster-clubs.ru/forum/attachment.php?attachmentid=25856&stc=1&d=1396538045
ну или подобное ему. Работоспособность ресивера влияет только на периоды времени между включением и выключением станции. Поскольку конструкция мембранного расш.бака выглядит так
http://duster-clubs.ru/forum/attachment.php?attachmentid=25857&stc=1&d=1396538943
то проверить мембрану можно легко: отключите станцию, откройте кран, что-бы сбросить давление в системе. Когда вода перестанет течь, попробуйте приподнять ресивер, он должен быть пустым. Если в нем есть вода, значит мембрана накрылась. :ok:
константин-64
03.04.2014, 19:39
2-2.5 атм. 1,5 атм маловато.
на ресивере написано 1,3 атм ,
на ресивере написано 1,3 атм ,
Для примера:
http://duster-clubs.ru/forum/attachment.php?attachmentid=25858&stc=1&d=1396540642
Повысьте давление включения насоса, хотя бы до 2 атм. Тогда прыжки давления не будут столь явными.
Где нибудь в отмеченном участке
http://duster-clubs.ru/forum/attachment.php?attachmentid=25859&stc=1&d=1396541028
можно воткнуть "Редуктор давления" с выходным давлением 2-2,2 атм. Тогда до редуктора, на станции, давление можно поднять до 3 атм (давление включения насоса). И тогда прыжков вообще не будет, поскольку они останутся до редуктора.
константин-64
03.04.2014, 20:37
Я проще дачу продам , она уже и так затрахала по полной чем еще систему водоснабжения буду переделывать и вообще я в доме не моюсь , я там бываю в выходные и моюсь в бане , пошло всех лесом
Я проще дачу продам , она уже и так затрахала по полной
Очень правильное направление мышления.
Неугомонный Ездец
04.04.2014, 08:28
Aargh68, по Ваше картинке в посте #57, я понимаю что все-таки есть смысл фильтр жесткой отчистки ставить сразу после скважины... или все-таки нет?
Aargh68, извиняюсь мысль быстрее рук воплощающих их на клаве)
Aargh68, по Ваше картинке в посте #57, я понимаю что все-таки есть смысл воду сразу после скважины... или все-таки нет?
Макс. Никак не уловлю , о чём именно вопрос? :mda:
константин-64
07.04.2014, 21:39
Отчитаюсь о плодотворно проведенных выходных. Развинтил обратный клапан - предохранитель перед бойлеров . но он на удивление оказался девственно чист. Пошел дальше по трубе до бойлера понимая что где то должна быть засада . Открутил крепление и вынул тэн из бойлера и О ЧУДО на меня высыпалось из бойлера см 20 по высоте бойлера железистого дерьма !. Вычистил внутри бойлер и понял что ни понимаю как он вообще работал: тэн был весь засыпан этим дерьмом и входная трубка тоже. вообщем все вычистил . отмыл . прополоскал тэн в лимонке . собрал назад и о чудо вот она горячая вода пошла постоянно и самое прикольное получил побочный эффект : бойлер стал нагреваться и выключаться раз в 10 быстрее ( налицо экономия электроэнергии.) Всем спасибо за помощь в правильном продвижение мысли !
Народ вот и меня просветите пож. У меня на даче котел*советский* стоит в бане *задняя стенка котла заодно греет парилку* вывод горячей воды из парилки.(В парилке есть еще одна печка и температура бывает за 100 градусов,смола из вагонки лезет). Системе 25 годков.Батареи чугунина .Воду естественно на зиму сливаю.На что поменять стальные трубы с учетом вывода через парилку.
Народ вот и меня просветите пож. У меня на даче котел*советский* стоит в бане *задняя стенка котла заодно греет парилку* вывод горячей воды из парилки.(В парилке есть еще одна печка и температура бывает за 100 градусов,смола из вагонки лезет). Системе 25 годков.Батареи чугунина .Воду естественно на зиму сливаю.На что поменять стальные трубы с учетом вывода через парилку.
При таких температурах надежно работают сталь и медь. Так что если необходимо заменить, то уж лучше на сталь, особенно в парилке. Тем более, как я понимаю, циркуляционного насоса нет (в те года бытовых не существовало), и поэтому диаметры у стальных труб не маленькие. Либо полностью менять систему отопления на современную, с циркуляционником, но это довольно приличные расходы.
константин-64
09.04.2014, 05:47
смола из вагонки лезет)
а что парилка обита сосновой вагонкой ?- это очень опасно у многих сгорела баня именно из этого . Капала смола и загорелась. только липу или осину надо.
стоит сделать отопление газовым конвектором alpine air?
Неугомонный Ездец
30.04.2014, 11:13
Остановился на покупке вот такой станции http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91664&modelid=8219616&clid=502
кто что знает про данную станцию?
Отговариваю сразу!!!! У меня такая проработала один сезон..... Чугун вообще не Айс.... Заржавело все внутри не смотря на зимнюю консервацию... В итоге купил АL KO 650W _17 литров бак по цене <6000 в Кастораме СПб
---------- Сообщение добавлено в 11:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:27 ----------
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=9347431&hid=91664
Вот такой... Хотел с нержавейки корпус насоса, но в наличии не было...
Неугомонный Ездец
30.04.2014, 13:43
Отговариваю сразу!!!! У меня такая проработала один сезон..... Чугун вообще не Айс.... Заржавело все внутри не смотря на зимнюю консервацию... В итоге купил АL KO 650W _17 литров бак по цене <6000 в Кастораме СПб
Вот такой... Хотел с нержавейки корпус насоса, но в наличии не было...
слабенькая совсем и без эжектора:search:
стоит сделать отопление газовым конвектором alpine air?
Если верить большинству отзывов, то весьма прожорлив...
Ребят, алюминиевыми радиаторами отопления никто в Мск не торгует, желательно Royal Thermo, желательно на западе, парочку 500/8 докупить нужно.
Еще вопросик тем, кто полипропилен варит, какой паяльник покупать и подводные сложности есть в этом деле? То ли дядьку чужого звать, то ли дешевле купить паяльник и самому освоить?
ЗЫ, пока объем работ небольшой, в одну комнату две батареи поставить, врезать два тройника в существующую магистраль и развести метров 20 труб полдюймовых, или как они там у пропилена обзываются.
Влад, имхо, проще нанять. Сделаешь ты всё, и будет он стоять, пыль собирать.
День добрый. Паяльник можно взять простой в районе 2,5 -3,5т.р.( у меня ФД пласт, работаю им 4года ) и сделать самому, в принципе ничего сложного, главное трубу нормальную( работаю экопластик-чехия) Я не знаю какие у вас цены на эти услуги но у нас это будет стоить в районе 5-6т.р. за работу.
Еще вопросик тем, кто полипропилен варит, какой паяльник покупать и подводные сложности есть в этом деле? То ли дядьку чужого звать, то ли дешевле купить паяльник и самому освоить?
ЗЫ, пока объем работ небольшой, в одну комнату две батареи поставить, врезать два тройника в существующую магистраль и размести метров 20 труб полдюймовых, или как они там у пропилена обзываются.
Трубу с внутренней армировкой алюминием, я бы не стал покупать. Необходимо зачищать внутренний слой алюминия, при монтаже, часто этого не делают и проконтролировать как заварился внутренний алюминий на соединении с муфтой сложно.
Трубу с внутренней армировкой алюминием, я бы не стал покупать. Необходимо зачищать внутренний слой алюминия, при монтаже, часто этого не делают и проконтролировать как заварился внутренний алюминий на соединении с муфтой сложно.
Внутренний слой алюминия нужен для компенсации линейного теплового расширения труб. Трубы, не имеющие подобного слоя, могут удлиняться до 10÷13 мм на метр. Это нужно учитывать
Кстати, по поводу паяльника. В Леруа Мерлен продавался паяльник по цене около 1000 рупий. Так себе, конечно, но на две батарейки хватит. Да и на квартиру тоже. А большего и не надо.
константин-64
09.12.2014, 05:54
Ничего сложного . Купи пару лишних муфт и потренируйся . И все будет получаться . Делай метку шариковой ручкой на трубе до каких пор засовывать трубу при соединение ,что бы не прослабить и не передавить и получить буртик.
Ничего сложного
Догадываюсь :) Меня небольшие углы больше волнуют, трубы, в которые тройники нужно врезать, одна под другой, поэтому, нужно либо криво ввариваться, либо обводы ставить.
Догадываюсь :) Меня небольшие углы больше волнуют, трубы, в которые тройники нужно врезать, одна под другой, поэтому, нужно либо криво ввариваться, либо обводы ставить.
Ставь обводы. Криво не вари, можно утопить соседей.
...можно утопить соседей.
Cоседей нет, уже хорошо :)
А трубы горизонтально или вертикально, откуда запитка будет
А трубы горизонтально или вертикально, откуда запитка будет
Идут горизонтально над плинтусом на первом этаже, а мне нужно на 2-й этаж вытащить и там развести.
Я так понимаю котел стоит. Хватит ли давления для подъема на второй этаж? Если потянет то просто в верхнюю трубу тройник ровно в верх, а в нижнюю трубу тройник под 45градусов и 45углами обходите трубу
Не, нижняя разводка труб, я ж написал :), и близко друг к другу, насос гоняет.
А кто у нас в теме современных отопительных газовых котлов? Потек Жуковский АОГВ, немного не проработав 20 лет.
Чем бы заменить настенным, атмосферным, недорогим, одноконтурным, отапливаемая площадь небольшая, меньше 100 кв.м.
Спасибо за советы :)
Линейка подобных котлов довольно большая. Но почему именно настенный. Напольники работают дольше.
Линейка подобных котлов довольно большая. Но почему именно настенный. Напольники работают дольше.
Настенным хотел место съэкономить :), а почему они меньше напольных живут?
Влад.Вроде Жуковские не плохие))20 лет это совсем не плохо для котла.Да и они на месте не стоят.Новые модели не хуже импортных аналогов.
Настенным хотел место съэкономить :), а почему они меньше напольных живут?
Напольник, это чугунный теплообменник и горелка с автоматикой. Настенный котел, это ... если фирменный, то медь, если нет, то, в лучшем случае нержавейка, теплообменник, горелка и миникотельная (цирк.насос, автоматика).
Из опыта могу сказать, напольники живучей.
Лично себе я поставил Baxi. Очень мне нравится соотношение цены и качества.
И, если настенник, то ОБЯЗАТЕЛЬНО: стабилизатор и заземление. И желательно пластковая муфта(нипель) на газ. Иначе могут накрыться мозги (плата котла). То же самое касается энергозависимого напольника. У них тоже плата есть.
Strusto, Салют, Влад! У меня в частном доме 3 года работает корейский Навьен. Жалоб пока нет, работает в полном автоматическом режиме.
http://www.navien.ru/Product/Detail?seq=63&parent_menu_seq=0&menu_seq=11&page=3
И отопление, и горячая вода. Висит себе на стене, места не занимает, очень гармонирует с навесными кухонными полками.
Последнее время у Навьенов стало много отказов. Поэтому я не стал их советовать. Хотя трёх-четырёхлетние котлы работают без нареканий.
Aargh68, Какие возможны поломки у Навьенов? И, необходимо, ли проводить профилактическую чистку или техобслуживание? И, как часто это делать? Просто я за 3 года к своему Навьену вообще не прикасался, как поставил на табло Т=25 град. на отопление (по выносному датчику) и Т=60 град. на горячую воду, так он и шкворчит постоянно.
Надо, ли сливать воду из батарей на лето?
Сливать теплоноситель (неважно, вода, или спец.растворы) из систем отопления не нужно. Даже весьма вредно. Воздух (а главное, кислород) примерно за 3-6 месяцев удаляется из жидкости, и система практически не подвергается коррозии. Слив систему, вы запустите кислород. Все металлические компоненты начнут интенсивно ржаветь, а залив свежую воду, соответственно запустите и свежую порцию кислорода (он является главным врагом систем отопления :pardon: :sarcastic:).
Если честно, в большинстве котлы страдают от безграмотности хозяев. Если не знаешь, лучше вызови специалиста. Ну и если котел работает 3 года без нареканий, можно сделать профилактику, почистить горелку, теплообменник (кисточкой и пылесосом, без фанатизма). Проверить на чистоту воздухоприёмную часть (очень часто забивается мошкарой). Визуально просмотреть на отсутствие подтёков. Ну и надеюсь, что котёл защищён по электрике: стабилизатор, заземление. Пластиковая защитная муфта (нипель) на соединении с газопроводом (блуждающие токи и разряды молний частенько убивают плату котла).
Ещё забыл: если в доме идут отделочные работы, котёл необходимо изолировать от этих помещений, при возможности выключить. Мелкодисперсная пыль строительных смесей, особенно на основе ГИПСА убивает датчики контроля, автоматика перестает видеть пламя, и котёл выходит из строя. Закрытая камера сгорания меньше этому подвержена, но пыль попадает и туда. Будьте осторожны!
Андрей Логан
26.05.2015, 21:14
Братцы не сочтите за рекламу,чесно слово, работаю в одной из крупнейших контор по отоплению, "Тайм" так что если вопросы или кому что надо смело обращайтесь и ценник сделаю как се и подскажу если будут вопросы....
AlexAutospb
03.07.2015, 01:14
Всем привет!
http://images.vfl.ru/ii/1435871346/04a95401/9185865_s.jpg (http://vfl.ru/fotos/04a954019185865.html)
Фильтр, на хв, был заменен в феврале:eek:. На "гв" наверняка ещё "смешнее"...водица в нашем районе совсем ...буквально на днях начали траншеи рыть, будут трубы магистральные менять, посмотрим.
Собственно вопрос: кто как часто меняет фильтры ? Понятно что в каждом конкретном случае...и.т.д., но чисто так, для статистики.
Petrovich47
03.07.2015, 01:40
кто как часто меняет фильтры
У меня стоит АКВАФОР КРИСТАЛЛ - тройной модуль ТОЛЬКО на питьевую воду (отдельный кран). хватает где-то на 1.5 - 2 года одному человеку.
Всем привет!
http://images.vfl.ru/ii/1435871346/04a95401/9185865_s.jpg (http://vfl.ru/fotos/04a954019185865.html)
Собственно вопрос: кто как часто меняет фильтры ? Понятно что в каждом конкретном случае...и.т.д., но чисто так, для статистики.
Не получится ответить. Зависит от величины фильтра и качества воды. В среднем, от полугода до года. В Вашем случае, должно бы быть ближе к году, но судя по качеству воды, приходится менять три, четыре раза в год?
кто как часто меняет фильтры ? Понятно что в каждом конкретном случае...и.т.д., но чисто так, для статистики.
У меня стоит АКВАФОР КРИСТАЛЛ - тройной модуль ТОЛЬКО на питьевую воду (отдельный кран). хватает где-то на 1.5 - 2 года одному человеку.
У меня дома стоит Аквафор фаворит 150 с краником - очень удобно.
http://sanvol.ru/upload/shop_1/6/5/3/item_65359/shop_items_catalog_image65359.jpg
Фильтр рассчитан на 12тыс.литров. Меняем 1 раз в год, дабы не разводить бактерии.
вообще рекомендуют менять раз в полгода.:rtfm:
что собственно и делаю.:thank_you2:
А кто нибудь сравнивал в реальной жизни очистители с обратным осмосом и проточные. Стоит ли заморачиваться с обратным осмосом или нет?
вообще рекомендуют менять раз в полгода.:rtfm:
Встречал рекомендации раз в год. Первый фильтр сменили через 2 года, никаких проблем не было, но решили всё-же менять каждый год. :smile:
Ребят, потек аллюминиевый радиатор отопления по стыку секций, кто-нибудь сам их подтягивал? Какие проблемы возникают и прокладку обязательно менять?
Пасиб :)
Nafigvajag
25.04.2016, 12:49
Ребят, потек аллюминиевый радиатор отопления по стыку секций, кто-нибудь сам их подтягивал? Какие проблемы возникают и прокладку обязательно менять?
Пасиб :)
Было дело, 18 лет назад... Поставил новые, потек один. Раскручивается просто, ключ нужен, можно сварить из прутка и кусочка пластинки, резинку нужно смотреть, скорее всего, придется менять, купить можно в любом магазине где гидравликой занимаются. С тех пор, уж 18 лет все в порядке.
Удачи.
Ребят, потек аллюминиевый радиатор отопления по стыку секций, кто-нибудь сам их подтягивал? Какие проблемы возникают и прокладку обязательно менять?
Пасиб :)
Радиаторный ключ (Леруа Мерлен) + прокладки для радиаторов (межсекционные, не менее 2 шт, лучше 4) + попыхтеть с минут 10. Меняются эдементарно. Если радиаторы китайские, то прокладки лучше смазать герметиком.
ЗЫ. Подтягивать бесполезно, нужно разбирать. НЕ ЗАБЫВАТЬ О ПРАВЫХ И ЛЕВЫХ РЕЗЬБАХ!
Вопрос, как говорится в тему - у кого-нибудь на даче стоит торфяной биотуалет? Поделитесь опытом!
baddy, у меня года 3 стоит Piteco, кажется 505, но моделей всяких разных сейчас вагон и маленькая тележка.
На любой кошелёк, как говорится. На что обратить внимание. Прежде всего объём. Тут надо искать компромисс,
больше объём - реже опорожнять его, но соответственно и тяжелее. Оптимально на мой взгляд 70 - 100 литров,
ну плюс минус. Второе на что посмотреть - как расположен штуцер для отвода жидкой фракции,
очень многие производители грешат тем, что отверстие этого штуцера расположено на полтора-два сантиметра
выше дна ёмкости, соответственно ничего никуда не уходит, на дне постоянный слой жидкости, запах от которой
никак не ароматизирует помещение, а даже наоборот. Далее вытяжка, для её эффективной работы нужно
чтобы труба торчала над крышей на 1 метр как минимум. Для меня показалось не совсем эстетичным,
да и крышу надо прорезать и герметезировать, поэтому соорудил принудительную вытяжку, в трубу вставил
вентилятор, а "выхлоп" на заднюю стенку сооружения. Никаких побочных запахов нет, но нужно электричество.
Ну и сам процесс "смыва", сначала заряжали бачок торфом, но эффективность разбрасывание довольно низкая,
чтобы все присыпать, ручку нужно крутить несколько раз, расход торфа большой, а эффективность
низкая. Почитав дачные форумы, убедился, что у всех производителей так, и в конце концов все переходят
на другую технологию, ведерко с торфом, совочек и прицельное использование торфа.:sarcastic:
На данный момент посмотри на Piteco 905. Не очень дешёвая модель, да ещё и от комплектации цена зависит,
(термоседло, вентилятор), но мне кажется достаточно удобна для чистки, не надо шланги-трубы расстыковывать,
приподнял с базы и повёз на колесиках куда надо.
посмотри на Piteco 905
Спасибо! Сам к этой модели присматриваюсь..... термосиденье - нафиг, а вот вентилятор нужен!
Lisovscky
30.09.2016, 17:38
Мужики, а есть кто из МО, недавно на даче сделали воду из скважины, на несколько домов скинулись, радости не было предела, но вода не чистая оказалась. Новую скважину что ли бурить, может это еще не артезианская вода, глубина скважина точно не знаем, вроде 50 метров.
У всех знакомых, кто бурил скважину, глубина от 75 м. Причём в разных районах МО.
Дмитровский, за Балашихой километров 40, на юго-западе в районе Первомайки, у всех
гораздо глубже 50 метров. Ну и все равно по химсоставу превышение железа, ставят
фильтры.
Мужики, а есть кто из МО, недавно на даче сделали воду из скважины, на несколько домов скинулись, радости не было предела, но вода не чистая оказалась. Новую скважину что ли бурить, может это еще не артезианская вода, глубина скважина точно не знаем, вроде 50 метров.
Теперь нужно ещё раз скинуться, чтобы сдать воду на анализ. После получения результатов и будете принимать решение. А вообще, скважина какое-то время промывается. Сразу хорошую воду получить сложно.
Ну и все равно по химсоставу превышение железа, ставят
фильтры.
В домодедовском районе то же самое. Некоторые ходят в общий колодец за питьевой водой.
... Ну и все равно по химсоставу превышение железа, ставят
фильтры.
Чтобы правильно "поставить фильтр", нужно сделать анализ воды.
maslovyu
30.09.2016, 23:31
Сделали себе колодец 2 года назад
Гугля про анализ воды, который делают по 4-6-8 элементам, наткнулся на знакомый рабочий адрес. Кафедра химической физики. Думаю, дей-но, что это я :)
Прогнали через масс-спектрометр, табличка на 2.5 листа с перечнем элементов и соединений была итогом. Даже уран нашли :))) оплата была символическая за расходники. По железу оказалось достаточно неплохо, кстати
Чтобы правильно "поставить фильтр", нужно сделать анализ воды.
Ну а как они химсостав определяли? На зубок что ли?
Сделали себе колодец 2 года назад
Гугля про анализ воды, который делают по 4-6-8 элементам, наткнулся на знакомый рабочий адрес. Кафедра химической физики. Думаю, дей-но, что это я :)
Прогнали через масс-спектрометр, табличка на 2.5 листа с перечнем элементов и соединений была итогом. Даже уран нашли :))) оплата была символическая за расходники. По железу оказалось достаточно неплохо, кстати
Нашу грунтовку пить можно?
Прогнали через масс-спектрометр, табличка на 2.5 листа с перечнем элементов и соединений была итогом. Даже уран нашли :))) оплата была символическая за расходники. По железу оказалось достаточно неплохо, кстати
Батенька, да ведь это бизнес, и неплохой. Заказы принимаешь?.. :smile:
Батенька, да ведь это бизнес, и неплохой.
Ураном торговать?:sarcastic:
maslovyu
02.10.2016, 20:49
dg972, да, вполне
More, вам сколько вешать в граммах?
luno, аккуратненько делиться со страждущими :)
Lisovscky
03.10.2016, 21:42
У всех знакомых, кто бурил скважину, глубина от 75 м. Причём в разных районах МО.
Дмитровский, за Балашихой километров 40, на юго-западе в районе Первомайки, у всех
гораздо глубже 50 метров. Ну и все равно по химсоставу превышение железа, ставят
фильтры.Из всех ответов так понял мы еще попали на фильтры, это даже если мы попали все таки на артезианскую воду, все равно нужны будут фильтры?
Из всех ответов так понял мы еще попали на фильтры, это даже если мы попали все таки на артезианскую воду, все равно нужны будут фильтры?
Правильно. Подземную воду достаточно сильно испоганили в последние годы. Поэтому, сдайте воду на анализ, и уже согласно результата подберите фильтрационные установки.
sir.stepanov
06.10.2016, 15:06
Из всех ответов так понял мы еще попали на фильтры, это даже если мы попали все таки на артезианскую воду, все равно нужны будут фильтры?
Частое заблуждение, что вода из артезианской скважины должна быть чистая, судя по этой по бииксовской карте химанализов http://www.wasser.ru/karta-analizov-vody.html в МО везде вода с повышенным содержанием железа. По снипам 0,3 мг/л должно быть, а по факту везде 1,2 мг/л и даже больше, наверное без фильтров не обойдешься.
Кстати об анализах.
Там тоже не все так просто - налил и отвёз.
Набирать воду надо в бутылки взятые у них, у анализаторов.
Воду необходимо доставить для анализа не позднее 2-х часов после забора.
При перевозке бутылку нежелательно трясти. (Это наверное потому, что при
тряске находящихся в воде бактерий тошнит, соответственно состав воды меняется:sarcastic:).
maslovyu
06.10.2016, 16:46
Это, если для совсем прецизионных результатов.
Можно взять бутылку из под воды простой питьевой, сполоснуть её пяток раз тоже водой, что и анализировать будешь и потом наполнить через край, чтобы под крышкой воздуха минимум было. 2 часа на доставку - тоже перестраховка, можно и больше, сильно ничего там не изменится. Сам правда в течении часа с небольшим передавал
sir.stepanov
06.10.2016, 20:00
Кстати об анализах.
Там тоже не все так просто - налил и отвёз.
Набирать воду надо в бутылки взятые у них, у анализаторов.
Воду необходимо доставить для анализа не позднее 2-х часов после забора.
При перевозке бутылку нежелательно трясти. (Это наверное потому, что при
тряске находящихся в воде бактерий тошнит, соответственно состав воды меняется:sarcastic:).
Наверное воздух, который содержится в воде от тряски высвобождается, и может привести к окислению железа, хотя если плотно закрыть и под горлышко наполнить не должно влиять.
Я не знаю, почему такие требования. Сосед летом выкопал колодец и сдавал
воду на анализ в СЭС Можайска именно по такому алгоритму. В других конторах
может быть по другому, надо звонить, узнавать.
Кстати попалась картинка на тему:
Батенька, да ведь это бизнес, и неплохой.
http://duster-clubs.ru/forum/attachment.php?attachmentid=66182&d=1475779838
Lisovscky
07.10.2016, 10:15
наверное без фильтров не обойдешься.Да понял, что надо фильтры, уже в уме прикидываю куда поставить и где денег взять, но надо сказать по сравнению с бурением новой скважины пустяки сущие. А сейчас еще лицензия на скважину нужна, может кто в теме, говорили, что отменят эту норму для дачников.
А сейчас еще лицензия на скважину нужна, может кто в теме, говорили, что отменят эту норму для дачников.
Это вряд ли. Отъём денег у населения - это святое. Причём быстро все нужные законы появятся.
Социалку надо же чем-нибудь обеспечивать, а тут живые деньги, практически даром.
Lisovscky
10.10.2016, 11:47
Слышал, что ограничения по глубине, и по объему забора воды, по глубине кажись если средняя глубина скважин по району то не надо лицензия и если водозабор не больше 100 кубов в месяц.
А зачем слухами пользоваться? Есть закон, от него и надо плясать.
Вот, например, дядька довольно толкового разъясняет:
http://geomaster2010.livejournal.com/13531.html
Вот, например, дядька довольно толкового разъясняет:
абсолютно каждая скважина, используемая для целей водоснабжения, вне зависимости от года ее бурения, должна эксплуатироваться только при наличии лицензии на добычу подземных вод.
Не получать лицензию на добычу подземных вод при эксплуатации водозаборных скважин, на сегодняшний день, возможно в единственном случае. В соответствии со статьей 19 ФЗ «О Недрах», собственники или арендаторы земельных участков имеют право добывать подземные воды без лицензии для личных, бытовых и других, не связанных с предпринимательской деятельностью нужд.[/B]
Товарисч противоречит сам себе? Или я между строк читать не умею.
Дим там же дальше написано, что без лицензии - это не артезианская скважина, грубо говоря колодец,
ну малость поглубже обычного, то есть бурение на первый водоносный слой.
Вода там как правило не ахти. А вот на известняк бурить - будь добр получи лицензию,
которую на практике получить нереально. Ну есть у тебя участок диаметром 60 метров для устройства водоохранной зоны? Ну и платежи всякие за геологоразведку, саму скважину, за бумажки всякие просто неподъёмные.
Daddy cop
10.04.2017, 01:04
осенью выкопали под каналью яму на 6 колец, три столба по два кольца, заглянул сегодня, все три колодца доверху талой водой наполнены...
бетонировать???
или покупать "септик-танк"???
осенью выкопали под каналью яму на 6 колец, три столБа по два кольца, заглянул сегодня, все три колодца доверху талой водой наполнены...
бетонировать???
или покупать "септик-танк"???
А толку в септике? Там же насос стоит, который очищенные стоки откачивает. Возникает вопрос, куда?
Возникает вопрос, куда?
В ближайшую канаву. Септик хорош тем, что там изолированная система. И наружу выплёвывается очищенная водичка.
На двух дачах септик"учкудук"(то есть,три герметичных колодца). Обязательно герметизировать! И Т образные переливы! Третий колодец(дренажный) с песком на дне(не герметизируется!) Песок меняется раз в 7 лет,иначе заилится. Два первых чистятся асинисизатором по мере надобности. Во втором обязательна вентиляция!
Септики с компрессорами хороши. Но много берут энергии.
осенью выкопали под каналью яму на 6 колец, три столба по два кольца, заглянул сегодня, все три колодца доверху талой водой наполнены...
бетонировать???
или покупать "септик-танк"???
Прежде чем копать, надо было пройтись с Г-образной проволочкой в руке, там где крутится, значит вода близко, это для колодца, а там где замирает, это для септика. Сам так себе искал. В колодце постоянно 9 колец воды, у соседей по 2-3 при той же, а то и большей глубине. А в септике налитые из колодца 2 кольца воды, уходят за 40мин.
Daddy cop
10.04.2017, 13:05
Прежде чем копать, надо было пройтись с Г-образной проволочкой в руке, там где крутится, значит вода близко, это для колодца, а там где замирает, это для септика. Сам так себе искал. В колодце постоянно 9 колец воды, у соседей по 2-3 при той же, а то и большей глубине. А в септике налитые из колодца 2 кольца воды, уходят за 40мин.
опять в колодец??)))
хороший совет, но дело в том, что выбор мест под канализацию невелик...точнее его просто нет...
точнее его просто нет
Тогда всё сложнее, раз есть грунтовые воды, то делать кессон из бетона, причем с хорошей гидроизоляцией, а в него уже готовый септик, сливать воду придется как можно дальше, где есть овраг или уклон.
Если септик ставить в ваш грунт, то он будет постоянно всплывать и его зимой будет давить. Если всё это трудозатратно для вас и дорого, то придется обходиться биотуалетом.
Если септик ставить в ваш грунт, то он будет постоянно всплывать и его зимой будет давить.
У меня Топас уже несколько лет стоит. Грунт самый тяжёлый - глина. Воды полно, верховодки по весне тоже. Ничего никуда не всплывает и не давит. Главное, чтобы в нём постоянно находилась жижа внутри, как минимум 2-3 куба. Вот если откачать его на зиму насухо, тогда выпрет.
Тогда всё сложнее, раз есть грунтовые воды, то делать кессон из бетона, причем с хорошей гидроизоляцией, а в него уже готовый септик, сливать воду придется как можно дальше, где есть овраг или уклон.
Если септик ставить в ваш грунт, то он будет постоянно всплывать и его зимой будет давить. Если всё это трудозатратно для вас и дорого, то придется обходиться биотуалетом.
Мы в подобном случае делаем якорь: на дно ставим бетонное кольцо (или блок, в зависимости от формы септика). Обвязываем септик с якорем (по разному, но чаще всего арматура и стальной уголок), и закапываем. Пока ещё ни один не всплыл.
Для отвода воды из септика лучше всего делать дренажную канаву, но при высоких грунтовых водах это слабо подходит.
Специалисты, подскажите, что лучше выбрать Тритон-Т http://www.plast-zakaz.ru/septik-otstoinik/
или Танк- Универсал? http://www.plast-zakaz.ru/septik-tank-universal/
Есть у кого опыт эксплуатации? Скоро сезон, а я все никак определиться не могу...
Неугомонный Ездец
11.04.2017, 10:06
Специалисты, подскажите, что лучше выбрать Тритон-Т http://www.plast-zakaz.ru/septik-otstoinik/
или Танк- Универсал? http://www.plast-zakaz.ru/septik-tank-universal/
Есть у кого опыт эксплуатации? Скоро сезон, а я все никак определиться не могу...
вопрос на какие цели ????:pardon:
взял бы танк он дольше на рынке и дешевле
maslovyu
11.04.2017, 11:16
Говнецо сливать :)
Ещё бы понять техническую разницу межу танк и танк-универсал. Дизайн типа другой с вытекающими последствиями в виде ребер жесткости других...
Тоже думаю на эту тему просто
вопрос на какие цели ????:pardon:
взял бы танк он дольше на рынке и дешевле
Дык вроде одна контора делает...
Неугомонный Ездец
12.04.2017, 09:24
Дык вроде одна контора делает...
не успел изучить этот вопрос теща топол-эко купила самостоятельно:smile:
теперь мучаюсь)))
не успел изучить этот вопрос теща топол-эко купила самостоятельно:smile:
теперь мучаюсь)))
А чего мучаться? Закапывать надо.
Неугомонный Ездец
12.04.2017, 14:03
А чего мучаться? Закапывать надо.
уже:ok:
Беру помощь Клуба :)
Как писал год назад, или больше, у мну в закрытой системе отопления падает давление, раз в 7...10 дней с 1,0 до 0. Недавно залил, накачал, и под снятым кожухом на котле обнаружил проблемное место, надеюсь, пока единственное :)
http://duster-clubs.ru/forum/attachment.php?attachmentid=70540&d=1492410921
ковырять его пока не ковырял, т.к.без давления вода не льется.
Какие варианты ремонта без газовой сварки?
Пока вижу для себя два варианта:
-Попробовать напаять заплатку, но у мну нет мощного паяльника
-И замазать холодной сваркой, предварительно раскорыряв и зачистив эту ржу, если дырка окажется небольшой, а стенка не очень тонкой, то завернуть подходящий саморез или винт, нарезав резьбу.
Какие еще есть несложные варианты? И какую холодную сварку порекомендуете?
Cпасибо :)
Влад, а изнутри к этому месту доступ есть?
Влад, а изнутри к этому месту доступ есть?
Нет, Андрей, котел закрытый.
Фигово. А так бы можно было "пластырь" по типу корабельного с помощью болта сделать. Самый надёжный вариант. А так, холодная сварка, наверное, даже надёжней пайки может оказаться. Только зачистить надо хорошо. Я бы сваркой делал.
Влад.Я понимаю,что залит антифриз,или другой теплоноситель.Если да,то точно не советую пользоваться эпоксидной смолой.Очень не стойкая она к этим веществам.
По холодной сварке.Есть такая сварка(давно ее не встречал в продаже)которая выполнена в виде карандаша.Поджигается с торца,искрит как бенгальский огонь,и расплавляет стержень внутри и им варится нужное место.
Хотя это уже не холодная сварка.
Влад.Я понимаю,что залит антифриз,или другой теплоноситель..
Нет, Сергей, вода, которую весной заливаю, а осенью сливаю.
Тогда можно эпоксидным клеем.Но тогда сначала надо слить воду,и конечно армировать заплатку,лучше стеклотканью,с полным высыханием,в два слоя.
Тогда можно эпоксидным клеем.Но тогда сначала надо слить воду...
Конечно, и мощным феном все просушу-прогрею.
ЗЫ, на Жигулях давно-давно сломал датчик давления масла, отломал голову с контактом от ввертываемой части, так заклеил эпоксидкой и не один год ездил.
Есть такая сварка(давно ее не встречал в продаже)которая выполнена в виде карандаша.
Может все-таки заварить? Что-то не очень доверяю эпоксидке на котле, во- первых давление изнутри, хоть и небольшое,
а во-вторых температура. А карандаши есть в продаже, может лучше ими заварить?
http://www.superweld.ru/catalogue7.html
Я конечно тоже больше за сварку. Хотя и температуру и небольшое давление эпоксидная заплатка переносит хорошо.
Но сварка более радикальна!
А карандаши есть в продаже...
Никогда ими не работал, это сложно, хитрости есть? :)
Если есть навыки работы дуговой сварки,то ни каких.У меня(варю так себе)получилось с первого раза.
Если есть навыки работы дуговой сварки,то ни каких.У меня(варю так себе)получилось с первого раза.
А маска нужна?
Нет.Я варил без нее.Хотя точно не знаю.
---------- Сообщение добавлено в 15:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:00 ----------
В Ютубе много видео как он работает.Вот например.
https://yandex.ru/video/search?filmId=17095736362471277885&text=оксал%20карандаш%20сварочный
Срок службы АОГВ - 10 лет. Его пора меняить пока утечка газа не началась. Сам уже озадачился этим.
Какие еще есть несложные варианты? И какую холодную сварку порекомендуете?
Самое простое в этой ситуации сделать большой хомут из металлической ленты и прижать через вулканизированную резину. Так остановил течь стояка на горячем водопроводе в 5-ти этажке 13 лет назад. До сих пор не течет.
Самое простое в этой ситуации сделать большой хомут
Хомут под вопросом, дверца и окно запальника, похоже, будут мешаться, да и большой диаметр, боюсь, трение, особо не даст стянуть.
Хомут под вопросом, дверца и окно запальника, похоже, будут мешаться, да и большой диаметр, боюсь, трение, особо не даст стянуть.
Я видел дверцу, там же лента пролезет под неё. Любая эпоксидка это максимум на 1месяц в условиях влаги, а ещё и разница температур, то вообще...
Кстати так 2 года назад починил прожженную трубу из сшитого полиэтилена для теплого пола, причем места, чтобы развернутся и подлезть, от стенки котла до стены дома было 15 см. Только с хомутом и влез практически одной рукой.
---------- Сообщение добавлено в 23:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:31 ----------
диаметр, боюсь, трение, особо не даст стянуть
Главное мягкая резина, она сама затянет дырку, даже при не очень сильном сдавливании.
Я видел дверцу, там же лента пролезет под неё..
В выхи поеду, погляжу на предмет хомута.
Самое простое в этой ситуации сделать большой хомут из металлической ленты и прижать через вулканизированную резину. Так остановил течь стояка на горячем водопроводе в 5-ти этажке 13 лет назад. До сих пор не течет.
Боюсь, что температурный режим отличается, и не слегка. Это у современных котлов температура ограничена до 85°С. Лучше заварить, по возможности газом (он мягче варит). Либо всё же напрячься и заменить ... автоматика то в каком состоянии?
Боюсь, что температурный режим отличается, и не слегка. Это у современных котлов температура ограничена до 85°С.
Дача весенне-летне-осенняя, поэтому температур больше 55...60 гр и не припомню, да и реально АОГВ горит не больше трех месяцев в году.
Лучше заварить, по возможности газом (он мягче варит).
Это понятно, но в окружении пока не вижу человека с газовой сваркой, поэтому и писал про альтернативные варианты своими руками.
Либо всё же напрячься и заменить ...
Здесь дело не только в деньгах, 20 тыр на котел найду, кстати, из Жуковских простеньких 11,6 что посоветуешь? И с какой автоматикой? И в квадратном Жуке есть смысл по сравнению с обычными круглыми?
Лениво переделывать подвод воды и газа, вытяжку менять, да и потом еще все это в газовой службе регистрировать.
автоматика то в каком состоянии?
Электромагнитный клапан работает, а температуру с рождения не держал, кмк, в сифоне керосина изначально не было :), регулировкой пламенем вполне обходимся, обычно просто на минимуме стоит, порядка 40...45 гр.
Влад, у меня "жук" 11 стоял 2х контурный.3 года вообще без проблем. После ремонта дома поменял. Его продал. У человека пашет вовсю ,круглый год. Газовщик приезжал только на поверку/чистку.
Надёжные они.
По жукам ничего не скажу, они у нас спросом не пользуются. Я, ежели честно, их только в магазинах и видел. Полистал инет, поглядел. Если бы брал для себя, то взял бы 2-контурный, несмотря на довольно слабые показатели. Отопление, сама система, как я понимаю, сделана с естественной циркуляцией? Я бы врезал цирк/насос, через байпас. Минус только в потреблении электричества (эквивалент 1 лампы, 40-100 ватт, горящей круглосуточно). Плюс- меньший расход газа, и более сбалансированная система отопления: температуры подачи и обратки выравниваются.
Если бы брал для себя, то взял бы 2-контурный, несмотря на довольно слабые показатели. .
Для воды стоит электрический бойлер, да и когда тепло, АОГВ отключаем, поэтому во 2-м контуре смысла не вижу.
Отопление, сама система, как я понимаю, сделана с естественной циркуляцией? .
Нет, переделали на тонкий пропилен с Грундфосом.
Для воды стоит электрический бойлер, да и когда тепло, АОГВ отключаем, поэтому во 2-м контуре смысла не вижу...
Более выгоден бойлер косвенного нагрева со встроенными электротенами. Он, конечно, стоит дороже, но во время отопительного сезона греется от котла, и слегка догревается тенами. А если это частный дом, то разница в цене оправдывается за сезон. Да и к тому же, если система спаяна полипропиленом, то можно её слегка доработать. Образно, что бы понятнее ... сделать малый круг, где будет только бойлер, и большой, включающий в себя и всю систему отопления, и бойлер.
SevenSky
18.04.2017, 20:42
брать рекомендую с итальянским блоком автоматики http://russia-kotly.ru/zhukovskii-aogv-11-6-3-universal-n
Есть такая сварка(давно ее не встречал в продаже)которая выполнена в виде карандаша.Поджигается с торца,искрит как бенгальский огонь,и расплавляет стержень внутри и им варится нужное место.
Cамое забавное, что и я ее в продаже в Москве не нашел :(
Влад. Автомаг AGA. У них видел.
Torlandash
24.04.2017, 16:37
Самое простое в этой ситуации сделать большой хомут из металлической ленты и прижать через вулканизированную резину. Так остановил течь стояка на горячем водопроводе в 5-ти этажке 13 лет назад. До сих пор не течет.
резину для предотвращения старения было бы неплохо смазать полидиметилсилоксановым компаундом, например Molykote 111 или SLIPKOTE 220-R или метилфенилсиликоновой смазкой.
так же, вязкость базового масла у компаундов большая, они должны послужить дополнительным уплотнением
Может кому пригодится. Сейчас в интернет-магазине Техносила продают торфяные туалеты Piteco 506 за 3787 руб (везде 5590 руб.). При оплате онлайн ещё скидка 5%. Себе сегодня взял)))
http://www.tehnosila.ru/catalog/tovary_dlya_doma/tovary_dlya_dachi_piknika/biotualety_i_aksessuary/biotualety/-/315346?utm_campaign=25655453_diy_msk_type3_id1201&utm_content=none--3848062640&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_term=offer315346
maslovyu
26.08.2017, 15:46
Требуется помощь в выборе насоса в колодец.
Текущее положение насоса и подводка труб - ~6 колец вниз, вода начинается с 3.5-4 колец. Наверху в домике смонтирована "насосная станция". Подъем воды на 1й этаж дома + прокачка горизонтальная на соседний участок метров на 60-70. В принципе, сломавшийся малыш со всем нормально справлялся и был в режиме "вот пока есть, как сломается так и поставим нормальный".
Приглядел http://nasosy.vseinstrumenti.ru/pogruzhnye/kolodeznye/dzhileks/dzhileks_nasos_kolodeznyj_vodomet_55_50_a_2050/ . Пойдет или лучше обратить внимание на что-то еще ?
Юр, у меня с Водометом не очень сложилось, отслужил года, вернее, лета три и перестал работать, т.е. он шумит, крутится, но воду не качает. Поехал, купил вместо него Водолей, Привез домой, опустил в колодец, анаголично, шум есть, а напора нет, хотя, естественно, опустил его на метр ниже зеркала воды, поехал обратно, сдал его и взял китайский, марку щас не скажу, паспорт в Москве дома, наверное, поищу при случае, здоровый, под метр длиной, причем заборная сетка по середине, лет пять точно работает, т.к. это было до Дастера. Как сказали продованы, его делают на одном заводе с Грюндфосами, врут, наверное :)
Влад. А обратный клапан где ставил? У меня были анологичные проблемы. Думал тоже конец насосу."А ларчик просто открывался".))
Использую Водолеи,уже в течении 10 лет на обеих дачах.
---------- Сообщение добавлено в 18:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:32 ----------
Все дело в том,что крыльчатка,в этих насосах,находится выше забора воды и при наличии обратного клапана,сразу после насоса,в области крыльчатки остается воздух.Мотор крутится,но крыльчатка,вращается в воздухе и напора нет.Залив воды через трубу,не решает вопрос.Клапан не дает,проникнуть воды к крыльчатке.Вопрос решается просто.После погружения насоса в воду,надо как следует побултыхать его в воде,или ставить клапан выше и после установки насоса в колодец.
Сергей, на первом Водомете клапан стоял перед домом, т.к. тогда еще все на шлангах было, сейчас переделал на ПНД и клапан стоит у насоса, но я всегда насос опускаю на метр ниже воды.
Это не влияет.Хоть на 3 метра.Воздушная пробка все равно образуется.Сам долго не понимал в чем дело))
maslovyu
26.08.2017, 21:26
Может это не особо и правильно, но у меня не было (и не хочу ставить) обратный клапан сразу около насоса. Он у меня стоит в колодезном домике , после первого поворота труб, в одном из блоков автоматики. Идея вот в чем - вся эта автоматика летняя и осенью с заморозками снимается, остаётся труба из колодца и гибкий шланг в качестве её оголовка - можно использовать насос и набирать воду и зимой : включил насос в розетку - вода потекла - набрал канистры - выключил насос - вода в трубе стоять не будет, не замерзнет...
вода в трубе стоять не будет, не замерзнет
Я когда засунул Водолей в колодец, у меня 15 колец и 9-10 воды, то накрутил обратный клапан без уплотнителя, просто по голой резьбе на сам насос.
Получилось, что давление падало каждые 20 мин. И насос подкачивал секунд по 20 в течении дня. Зимой без проблем отключал насос и знал, что вода уйдет из магистрали, при этом открывал все краны и остатки воды из системы "усасывались" в колодец. Потом начал разбираться с потреблением электроэнергии, клапан накрутил с фумлентой. На расход электроэнергии это не повлияло особенно, насос не гоняет в холостую. Больше всего жрет водонагреватель на 100л.
Но на зиму теперь приходиться сливать через трубы идущие в гараж-сарай, там клапан от стиральной машины и слив идет в септик. Очень геморойно. Уже вторую зиму разрывает практически пустой фильтр для воды. Но обратно вытаскивать насос не хочу, там я уже закрепил по другому трубу. Хотя мне кажется, что вода всё-равно совсем мизер, но уходит через клапан. Кстати Водолей 800вт(Харьковский) работает уже 7 лет. (Тьфу-ТЬФУ-ТЬФУ)
---------- Сообщение добавлено в 00:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:17 ----------
Пробовал белорусским Малышом одно лето, думал сэкономлю, 250вт против 800вт. Во первых от малыша вибрация на весь колодец, во вторых давление слабее и качает намного дольше. В третьих перестал качать через 2,5 месяца.
Требуется помощь в выборе насоса в колодец.
стоит какой-то. уже 6 лет пашет. второй такой же в подвале валяется. куплен был по ошибке. думал, что первый кончился, а там просто поплавок застрял... нету у меня инета на даче... а то бы и марку сказал... звонок другу многое решил бы.
А вообще, Юр, все надо брать с запасом по мощности. Так сказать на размер больше. ))) ЕМНИП: Водолей у меня для скважин. Поплавок отдельно стоит.
нету у меня инета на даче... а то бы и марку сказал...
http://duster-clubs.ru/forum/attachment.php?attachmentid=72802&d=1504383723
Ребят, нужна запчасть для циркуляционного насоса Грундфос, никто не в теме?
Спасибо :)
Ребят, нужна запчасть для циркуляционного насоса Грундфос, никто не в теме?
Спасибо :)
А сервисный центр? В Москве по любому есть?
А какая запчасть?
А сервисный центр? В Москве по любому есть?
А какая запчасть?
Обзванивать пока не обзванивал, но поиск по словам запчасти Grundfos выкидывает на продавцов целиком насосов.
А сменить хочу ротор с крыльчаткой. После зимнего простоя не крутится, заклинил, разобрал, прочистил, небольшие куски керамики от подшипника нашел, собрал, все работает, но шумно, раньше его совсем не было слышно, на сколько хватит, непонятно, вот и озадачился.
Да, насос UPS 24-40 180.
Весьма маловероятно найти запчасть. Grundfos весьма серьёзная фирма, выходят из строя редко. Если с деньгами сложно, можно взять что-то подешевле, главное, чтобы подходил по параметрам: 25/4 или 25/6, 180 - это длина насоса без гаек. Китайцы работают от года до трёх, редко больше. Корейцы слегка надёжнее. С Wilo поосторожнее, марка раскрученная, но последнее время качество упало, стали шуметь.
А сменить хочу ротор с крыльчаткой. После зимнего простоя не крутится, заклинил, разобрал, прочистил, небольшие куски керамики от подшипника нашел, собрал, все работает, но шумно, раньше его совсем не было слышно, на сколько хватит, непонятно, вот и озадачился.
Да, насос UPS 24-40 180.
Самая распространенная проблема.
Поделюсь и я своим водоснабжением, но у меня все просто, без всяких изысков.
Скважина 8,5 м. стоят две дюралевых поливочных трубы, были такие для орошения в с/х. Насос Ручеек или Малыш с верхним забором, ставлю простой фильтр, наверху обратный клапан, автоматика - Пампела ВиСтен, шума от нее нет, она уже стоит у меня несколько лет.
Сделана разводка: в кухню около 20 метров, под мойкой водонагрватель, открываешь кран вода пошла, для полива с одной стороны дома шланг и с другой стороны шланг. На зиму насос убираю, так как живу в городе зимой.
Бывает, что есть необходимость почистить скважину от песка, делаем следующим образом.Вытаскиваем насос. Берем мет. банку примерно 1 литр, на дно крепится груз, привязывается шнур и опускаем банку в скважину, ударяем по дну, приподнимаем немного и опять, в начале придется раз 40 сделать ударов, что бы пробить плотный слой, а затем уже меньше, вытаскиваем банку и убираем песок и т.д., главное, что не надо ни кого просить, делаешь все сам и очень просто.
наверху обратный клапан,
Эх. В свое время не подумал об этом. Клапан на насосе - иначе никак. Дважды в год поднимаю и опускаю насос: на зиму меняю клапан на трубку с отверстием 3мм.
Владимир 2010
03.05.2018, 20:17
А посоветуйте мне как можно решить проблему: частный дом подключен к городскому водопроводу, но давление в связи с ростом количества потребителей год от года падает; насос стоит в доме примерно на высоте 1 м от земли. Ранее стоявшая станция справлялась, а новый расхваленный многоступенчатый насос очень часто не может высосать воду. Вопрос к знатокам: можно врезать в колодец с водомером (30 м 25-й трубы от домашнего насоса) какой-нибудь насос с автоматикой, создающий пусть и небольшое давление, но достаточно производительный, чтобы не ограничивать подачу домовому?
Владимир 2010, я бы,в вашем случае,подошел к вопросу с другой стороны. Добавил в систему накопительную емкость и с нее бы вел разводку,через насос,по дому. Здесь и давление можно создать. Размер ёмкости выбирать в зависимости из расхода.
А посоветуйте мне как можно решить проблему: частный дом подключен к городскому водопроводу, но давление в связи с ростом количества потребителей год от года падает; насос стоит в доме примерно на высоте 1 м от земли. Ранее стоявшая станция справлялась, а новый расхваленный многоступенчатый насос очень часто не может высосать воду. Вопрос к знатокам: можно врезать в колодец с водомером (30 м 25-й трубы от домашнего насоса) какой-нибудь насос с автоматикой, создающий пусть и небольшое давление, но достаточно производительный, чтобы не ограничивать подачу домовому?
Вот с подобной станцией я уже лет десять выживаю
http://duster-clubs.ru/forum/attachment.php?attachmentid=77340&stc=1&d=1525369893
поскольку летом в поселке воды совсем нет! Появляется, только, глубокой ночью. Вот на днях поставлю, и до сентября. Только релюшку электронную, сразу с защитой от сухого хода, поставил, поскольку родные уже сдохли, за столько лет!
Владимир 2010
04.05.2018, 07:51
Емкость тоже не бесконечная, а у меня в 7 утра воды уже нет и так до 22 часов.
Менять работающий насос на станцию тоже пока не хочу. Спасибо за советы! Жду варианты в колодец...
Емкость тоже не бесконечная, а у меня в 7 утра воды уже нет и так до 22 часов.
Менять работающий насос на станцию тоже пока не хочу. Спасибо за советы! Жду варианты в колодец...
Да вариантов несколько: можно "Ручеёк" бросить, можно тот же Джилекс, скважинный, опустить. Можно ёмкость накопительную, на куб полтора поставить, чтобы за ночь накапливалась вода … в общем, зависит от фантазии и финансов.
какой-нибудь насос с автоматикой, создающий пусть и небольшое давление, но достаточно производительный, чтобы не ограничивать подачу домовому?
Владимир, а почему Вы не хотите рассматривать вариант насоса Ручеек, Водолей или Малыш с автоматикой Пампела ВиСтан, о которой я писал 01.05.18. У меня она установлена уже больше 5 лет назад и работает хорошо (постучу по дереву), цена ее бюджетная, размеры маленькие, крепится на стену в хомуты. Давление создает 1,5-2,5 кг/см2, вес 600гр. Установка простая.
Потек фланец гидроаккумулятора, прижимающий грушу, в двух местах, не то коррозия, не то микротрещины, за 4 дня натекло меньше 0,5 литра.
Вопросы в студию, стоит ли попробовать залепить холодной сваркой, и где Москве можно фланцы отдельно купить, наверное, вместе с грушей, т.к. уже лет 9...10.
Спасибо :)
стоит ли попробовать залепить холодной сваркой
Я бы попробовал.
где Москве можно фланцы отдельно купить, наверное, вместе с грушей, т.к. уже лет 9...10.
Я бы купил весь ресивер в сборе. Если груше каюк, то вода внутри резервуара и он ржавеет.
и где Москве можно фланцы отдельно купить
на Ямаркете поиск по фразе "фланец гидроаккумулятора"
ссылка на поиск нормально не копируется
Я бы купил весь ресивер в сборе. Если груше каюк, то вода внутри резервуара и он ржавеет.
Отчитаюсь :)
Холодная сварка не помогла, капли воды выступали.
Купил новый фланец, и грушу. Старая груша была целая, но заменил, коль ГА разобрал.
Хелп! Продолжу дачными страданиями :)
Кто у нас спец по газовым котлам? Гаснет котел АОГВ 11,6-3 Комфорт.
Одно лето отработал без проблем, на второе лето стал периодически гаснуть, вначале раз в неделю, раз в несколько дней, может и пару раз в день потухнуть. И сейчас продолжается это безобразие, причем, ночью, зараза, норовит :)
Системы затухания нет. Гайки затянуты, клеммы сидят плотненько, все чистое. Замыкал напрямую контакты прерывателя термопары, не помогло :( Термопара 20мВ выдает, да и с запуском проблем нет.
КудЫ рыть? Спасибо :)
термопару поменяй,контакты проверить нулевочкой зачистить,убрать датчик тяги если есть,но дымоход должен быть идеальным! По поводу СО на али брал вот такую классную штуку https://aliexpress.ru/item/32668664886.html?spm=2114.13010708.0.0.393d33ed8tx BvD
жиклер можно тонкой медной проволочкой прочистить который в запальнике
А какая автоматика? немецкая ?
термопару поменяй...
А какая автоматика? немецкая ?
Автоматика немецкая, замыканием контактов исключал датчик тяги и термодатчик, дымоход идеальный, контакты чистые, и термопара рабочая, судя по всему :sorry:
У меня АОГВ 11,6 МОЛОТ. Работает около 10 лет. Раза 2 в год прочищаю жиклер, иначе начинаются самопроизвольные отключения. После длительного выключения котла ( на лето), протираю спиртом контакты термопары.
Hunter73
03.06.2020, 11:04
Хелп! Продолжу дачными страданиями :)
Кто у нас спец по газовым котлам? Гаснет котел АОГВ 11,6-3 Комфорт.
Одно лето отработал без проблем, на второе лето стал периодически гаснуть, вначале раз в неделю, раз в несколько дней, может и пару раз в день потухнуть. И сейчас продолжается это безобразие, причем, ночью, зараза, норовит :)
Системы затухания нет. Гайки затянуты, клеммы сидят плотненько, все чистое. Замыкал напрямую контакты прерывателя термопары, не помогло :( Термопара 20мВ выдает, да и с запуском проблем нет.
КудЫ рыть? Спасибо :)
Мне кажется это не держит клапан запальника, надо разобрать кнопку розжига запальника, там есть шайба, которая магнититься и держит клапан в открытом состоянии, либо что попало под нее, либо коррозия пошла, по любому разобрать, почистить, притереть если надо. Шайба должна по всей плоскости прилегать, никаких перекосов быть не должно, иначе гульнуло пламя и этого хватает чтобы чуть упало напряжение с термопары и пружина закрыла клапан.
Мне кажется это не держит клапан запальника, надо разобрать кнопку розжига запальника..
Не уверен, что эта немецкая хрень так просто разбирается, это на двух старых советских все было просто :)
Hunter73
03.06.2020, 11:14
Не уверен, что эта немецкая хрень так просто разбирается.
Если есть кнопка розжига, значит этот блок можно разобрать, с "комфортом" и немецкой автоматикой не знаком, но принцип АОГВ примерно одинаков, он ведь работает без сети ? Если да, то система простая, если от сети, то сложнее. Но направление я думаю верное - плохо магнититься клапан.
Но направление я думаю верное - плохо магнититься клапан.
Тогда были бы проблемы с запуском, да и не работал бы по нескольку часов. Сам пока думаю запальник посмотреть, куда он смотрит. К нему еще добираться неудобно, не то, что раньше в старых.
Блок такой
https://www.ventaclimat.ru/upload/resize_cache/iblock/731/800_800_1/731c73b6f1fd6284b703addd1074ca55.jpg
Hunter73
03.06.2020, 11:35
Тогда были бы проблемы с запуском, да и не работал бы по нескольку часов. Сам пока думаю запальник посмотреть, куда он смотрит. К нему еще добираться неудобно, не то, что раньше в старых.
Блок такой
https://www.ventaclimat.ru/upload/resize_cache/iblock/731/800_800_1/731c73b6f1fd6284b703addd1074ca55.jpg
К сожалению не знаком, просто АОГВ у нас не первый на своем доме и прежде чем все пришло в норму стояли и baxi и другие уже не помню, проблема была именно в отключении иногда в самый не подходящий момент (ночь например), зимой к утру колотун, так что пришлось вместо импортных использовать аогв конструкции советских времен.
Вот по вашему котлу есть что: Неисправности АОГВ с блоком Honeywell или Eurosit (http://www.tskl.ru/shop/assident_kkk/kollection_stop/accident_honeywell/page_1/)
Ещё: http://www.tskl.ru/shop/assident_kkk/exs_kurs/jmz_termopara/page_1/
Вот по вашему котлу есть что: Неисправности АОГВ с блоком Honeywell или Eurosit (http://www.tskl.ru/shop/assident_kkk/kollection_stop/accident_honeywell/page_1/)
Да, это еще в прошлом году изучал :)
SevenSky
03.06.2020, 11:46
от ветра может гаснуть, делай дымоход выше.
Hunter73
03.06.2020, 11:59
от ветра может гаснуть, делай дымоход выше.
Тут бы добраться и посмотреть как работает запальник, куда попадает пламя, может что мешает. Я, например, в 90-х рассверливал раз жиклер на агв чтобы увеличить пламя, и не надо дымоход трогать.
У меня АОГВ 11,6 МОЛОТ. Работает около 10 лет. Раза 2 в год прочищаю жиклер, иначе начинаются самопроизвольные отключения. После длительного выключения котла ( на лето), протираю спиртом контакты термопары.
У меня тоже работал почти 20 лет, пока газовщики не начали проводит ТО.
Прошлый год весной после профилактики газовиков появился слабый запах газа ( у меня нос чувствительный. даже в кухне плита электрическая). Мыльным раствором отыскал утечку - регулировочный винт в блоке управления, они его кстати крутили. Новый блок по теперешним ценам стоит больше, чем я за котёл отдавал. Перекрыл газ, взял канифоль, паяльник и канифолью заплавил. С тех пор крутить ничего не даю. Пока соглашаются.
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot